Частные застройщики, сооружая свои дома, чаще останавливаются на ленточных фундаментах. Они привлекают простотой, надежностью и широким спектром применения.
Типы ленточного фундамента – различия между ними
Ленточный фундамент – это железобетонное сооружение под всем зданием с одинаковым сечением. На нем держится вся конструкция дома. Он хорошо выдерживает массивные стены и перекрытия. В домах, имеющих подвал, устраивают преимущественно такой фундамент. Он сооружается разных видов с различиями в способах изготовления, глубине заложения.
Мелкозаглубленный фундамент зарекомендовал себя устойчивостью на слабых грунтах. Его основание находится на небольшой глубине в пределах 0,5-0,7 м. На нем допускается возводить деревянные и небольшие каменные дома. Нижняя отметка заглубленного фундамента располагается на 0,2-0,3 м ниже уровня, до которого промерзает почва. По изготовлению среди ленточных фундаментов выделяются монолитные, сборные, сборно-монолитные. Независимо от способа изготовления, в любом фундаменте присутствуют основные части:
- подушка или нижний пояс;
- собственно фундамент;
- верхний пояс.
Разные виды имеют различия в способе изготовления и свойствах. Монолитный вариант сооружается из армированного бетонного раствора под несущими стенами. Каркас вяжется прямо на объекте и заливается бетоном, чем достигается неразрывность изделия.
Сборный монтируется укладкой железобетонных блоков-модулей, надежность несколько ниже монолитного. Собирается быстро и просто, но возникает необходимость в строительной технике.
Сборно-монолитный состоит из отдельных блоков, установленных с перерывами, промежутки заливаются бетоном. Их размещение может быть различным: блоки внизу – монолит сверху и наоборот, или блоки с монолитом чередуются по горизонтали.
Размечаем участок – как обойтись без геодезиста
Для разметки применяются геодезические инструменты, но существует проверенный веками способ, с помощью которого можно сделать разметку своими руками с большой точностью. Берем плотную бечевку и на ней вяжем узлы через 3, 4 и 5 метров или, для больших зданий, через 6, 8 и 10 м. Размеры можно вычислить, пользуясь теоремой Пифагора, которая гласит: квадрат катета равен сумме квадратов гипотенузы: c2=a2 b2. Связываем их в треугольник с прямыми углами, где наибольшая сторона будет диагональю.
Но сначала рулеткой отмеряем длину одной стены будущего строения, по углам забиваем колышки. Вместе с помощником прикладываем треугольник из бечевки вершиной прямого угла к одному колышку и натягиваем. Вдоль боковых сторон можно забивать колышки – у нас на поверхности образовался треугольник с прямыми углами. Таким же способом проверяем остальные три угла.
Если треугольник для разметки недостаточных размеров, между крайними колышками натягиваем бечевку и по ней разбиваем прямые углы.
Таким же способом размечается фундамент внутри постройки. Вдоль размеченных линий через 1,5 м устраиваем обноску – ставим на ребро доски, на которых отмечаем края котлована. Протягиваем по отметкам бечевки, по которым будем ориентироваться при рытье котлована. Отметки ставим наружу на 10 см больше ширины фундамента в обе стороны, чтобы удобно было проводить выемку земли.
Рассчитываем глубину заложения – определяющие факторы
Уровень расположения нижней точки фундамента зависит от промерзания земли и уровня подгрунтовых вод. Имеет значение структура почвы, ее свойства, которые также определяют, на какой глубине закладывать основание фундамента:
- для сухих относительно плотных грунтов: минимум 0,5, максимум – 1 м;
- на супесях: соответственно 0,5 и 1,25 м;
- в глине, суглинках углубляем на 1,2-1,5 м.
Некоторые грунты, промерзая, расширяются, увеличиваясь в объеме. На них фундамент углубляют ниже, чем промерзает почва. Грунты передвигаются под влиянием мороза, в основном, из-за близкой влаги. Поэтому значение имеет близость расположения грунтовых вод зимой. Если далеко, больше двух метров, заложение проводят от 0,5 м, при меньшей – от 0,7 м. В любом случае, глубина не менее 75% от расстояния, на которое внутрь почвы проникает мороз.
Роем траншею и котлован – учет структуры почвы
Копать начинаем, снимая верхний слой на 30 см с расчетом на создание отмостки. При ручном рытье копаем, аккуратно снимая слои, чтобы не нарушать плотности слежавшихся пластов. Осыпающийся со стенок грунт следует собирать и выбрасывать. Он рыхлый и не обладает нужной плотностью, подобно слежавшимся слоям. Если грунт плотный, траншею копаем равной по ширине фундаменту. Вертикальные стены будут служить опалубкой для бетона.
В рыхлых, осыпающихся почвах траншею роем со стенками, сужающимися книзу, или укрепляем деревянными, фанерными щитами. Если прорезается водоносный слой, траншею расширяем, делая уступы, чтобы отвести воду в канаву за пределами фундамента. Количество уступов – 5 штук, по ширине они вдвое больше высоты, в песчаных грунтах – в три. Периодически контролируем глубину котлована. Дно стараемся сделать ровным и плотным.
Готовим основание – способ зависит от состояния дна котлована
На дне траншеи закладываем основание – подушку из речкового песка, гальки, щебня, бетонного раствора или железобетона. На слабых грунтах используем смесь песка с гравием или щебнем: 40% песка, остальное – щебень или гравий. Глину, которая не пропускает воду, увеличивая пучинистость зимой, не используем. Иногда основание бетонируют, тогда обеспечивается жесткость для установки арматурной сетки или каркасов.
Песчаную подушку насыпаем послойно на 10-20 см, каждый слой увлажняем и трамбуем. Если дно слабое, размывается водой, песок смачиваем наверху, потом засыпаем в траншею. Основание фундамента для облегченных домов можно не трамбовать. Высота слоя может доходить до 60 см. Подушку делаем шире фундамента на 10-15 см в обе стороны.
Под блоки фундамента для дома можно создать бетонное основание. На 10-15 см дно засыпаем песком, создавая песчаную подушку. Готовим не очень крепкий бетон или раствор, заливаем. Бетонная подложка делается, чтобы установить два-три фундаментных блока, потом процесс повторяют. Рассчитывая высоту подушки, делаем ее так, чтобы фундамент не получился выше проектных горизонтальных отметок.
Монолитный фундамент – особенности устройства
Бетонный раствор усиливают арматурным каркасом. Применяется сталь круглой формы или с периодическим профилем, связанная сеткой. Фундамент устраивается без швов, что обеспечивает большую прочность. Он выдерживает немалые нагрузки, исходящие от зданий и грунта. Это свойство имеет особую ценность на промерзающих пучинистых грунтах.
Для зданий нестандартной формы, со сложной конфигурацией удобнее всего применить такой фундамент. Строительство монолита не отнимает много времени, особенно с бетономешалкой прямо на площадке. Правильное устройство гидроизоляции защитит от влаги, продлит жизнь изделия. Отделка простая благодаря ровным стенам цоколя.
Монолитному фундаменту присущи некоторые недостатки. Бетон обладает высокой теплопроводимостью, поэтому теплоизоляция плохая. Арматура создает мостики холода, требуется теплоизоляция для утепления, хотя она применяется довольно редко. Расчет показывает, что стоимость фундамента немалая: около 20% от затрат на коробку, а при устройстве подвала доходит до 30%.
Нижний пояс – приступаем к заливке монолита
Нижний пояс фундамента испытывает нагрузки на растяжение, необходимо горизонтальное расположение арматуры. Она укладывается вдоль стены, поперек – соединительные арматурные отрезки, скрепленные проволокой. Металл следует защитить от ржавчины пятисантиметровым бетонным слоем.
Из обрезных досок 25 мм устанавливаем на подушку опалубку, соединяем отрезками из дерева. Через полтора-два метра ставим распорки из реек. Доски берем с гладкой лицевой стороной, не допускаем щелей. Опалубку внутри выстилаем полиэтиленовой пленкой, чтобы стены фундамента были гладкими. Пленка также позволит легко снять опалубку.
Устраиваем гидроизоляцию по дну основания. Используем двойной слой рубероида, края подворачиваем кверху. Вместо рубероида применяют современные гидроизоляционные материалы. Собираем арматурный каркас, его высота 6 см от основания. Заливаем бетон марки М200 по всему нижнему поясу дома. Для цельности заливку проводим без перерывов, за возможно краткий промежуток времени.
Стены и верхний пояс – каркас и заливка
Выполнить дальнейшие операции поможет пошаговая инструкция. Она укажет, как последовательно провести обустройство ленточного фундамента. Основные приемы используются также для других видов фундамента. Последовательное руководство:
- Стены испытывают нагрузки сжатия и растяжения в нижней части. Арматуру располагаем горизонтально вдоль фундамента, а также вертикально, если высота заливочного слоя больше 15 см.
- Арматуру вяжем или крепим сваркой на стройплощадке. Укладываем продольные стержни, к ним через 30 см – поперечные.
- Если требуется короб, две сетки соединяем вертикальными стержнями. Они располагаются на одном расстоянии с поперечными прутами.
- Опускаем готовый короб на основание. Каркас должен располагаться на высоте 5 см от нижнего уровня, для чего подкладываем снизу куски кирпича.
- Ставим опалубку и заливаем послойно бетон. Уплотняем вибратором или вручную — постукиванием.
- Каркас верхнего пояса делаем подобно нижнему. По установленной опалубке с арматурой заливаем верхний пояс.
Бетону на отлитой конструкции обеспечиваем защиту и равномерное высыхание. Покрываем фундамент разными тканевыми материалами. Их следует увлажнить, по мере высыхания поливать водой. Опалубку снимаем через 10 дней, не раньше. Дожидаемся, когда бетон высохнет и наберет крепость. Это происходит минимум через три недели. Только после этого можно возводить стены.
Сборный монолит – особенности монтажа
Собирается из отдельных железобетонных блоков, особенно часто применяется частниками из-за простого устройства и быстрого монтажа. Отличается прочностью и износоустойчивостью, но уступает сплошным монолитам по надежности. Фундаментом из отдельных элементов создается меньшая нагрузка на грунт. На песчаниках или скальных породах фундаменты другого вида уступают ему в надежности. На них возводят дома, подвалы и гаражи под ними.
Закупив блоки, приступаем к монтажу. Как и для беспрерывного фундамента, предварительно устраиваем подушку. Очень важно без ошибок перенести осевую разметку на котлован. Проверяем прямоугольность, выставляем специальные знаки, указывающие на углы. Сначала опускаем в траншею плиту-подушку (ФЛ) трапециевидной формы, сужающейся кверху. По периметру здания монтируем остальные фундаментные подушки, укладываем гидроизоляцию.
Сверху выкладываем арматуру, связываем и заливаем бетоном. Поверхность выравниваем по уровню, начинаем установку блоков. Первыми ставим угловые и в местах, где пересекаются стены. Это блоки-маяки, между которыми натягиваем нить для ориентира. Блоки укладываем в несколько рядов с перевязкой, не допуская совпадения стыков на разных уровнях.
Укладываем на раствор, который наносим в ряду и на торец. Проверяем укладку уровнем и отвесом, при отклонении блок поправляем, применяя лом. Если размеры блоков не кратны длине стен, используем специальные изделия — заглушки. В сейсмически активных зонах между рядами укладывается арматурная сетка. Не забываем о технологических зазорах для линий коммуникации.
Закончив укладку всех рядов, заделываем швы между блоками водоотталкивающим составом. На блоках сколачиваем опалубку, укладываем сетку и заливаем финишный слой раствора. Уровнем проверяем горизонтальное расположение верхнего пояса. Внешнюю стену защищаем битумной гидроизоляцией. Пространство от блоков до стенок котлована засыпаем песком, утрамбовываем. Верхний армирующий пояс укрываем слоем гидроизоляции.
Сборно-монолитная лента – варианты исполнения
Для прерывисто-сборного монолита применяют те же элементы, что и для сборного. Различие в том, что между блоками имеюся пространства, которые заполняют бетонной заливкой. Монтаж начинаем установкой блоков-подушек ФЛ на гидроизоляцию, уложенную поверх нижнего пояса из песка или щебня. Сначала по углам устанавливаем блоки в роли маяков, выверяем их положение. Угловые блоки шире рядовых, на них упираются два стеновых блока. Выкладываем рядами блоки с расчетным интервалом. В промежутках ставим опалубку и заполняем бетоном М150.
Применение такого способа сокращает необходимость в блоках-подушках до 30%, а стеновых наполовину. Выходит меньше швов, но требуется, по сравнению с предыдущим способом, установка опалубки между блоками для железобетона. Такой способ не нашел широкого применения у строителей. Предпочтительнее другой, когда блоки ФБС укладываются на монолитную плиту в подвале, которая заменяет блоки-подушки.
В подвале устраивают пол, служащий основанием фундамента – железобетонную плиту. Если требуется, выравниваем засыпкой из песка или щебня высотой 5-10 см, армирование можно не делать. Заливаем в установленную опалубку бетон М150 слоем 10-15 см. Когда он наберет прочности, снимаем опалубку, укладываем гидроизоляцию из подходящих материалов на клеевой мастике, выпуская с обеих сторон по 30-50 см. На пленку выкладываем раствор и монтируем стеновые блоки по предыдущей технологии.
Напуск гидроизоляционного материала необходим, чтобы потом соединить внутреннюю и наружную вертикальную изоляцию фундамента воедино.
Гидроизоляция – защита от воды и сырости
Гидроизоляция выполняет защиту от грунтовых и капиллярных вод, тающего снега, дождя, сырости. Особенно актуальна в подвале или подземном гараже, если почва с излишком влаги. Бетон не задерживает влагу, пропускает ее, аккумулирует конденсат. Арматура фундамента от влаги ржавеет, в бетоне появляются трещины, он со временем разрушается. Через фундамент без изоляции сырость проникает в стены дома, внутрь помещения.
Для строительства в промышленных масштабах применяются бетоны с добавками, которые препятствуют проникновению влаги. В индивидуальном строительстве ограничиваются укладыванием слоя гидроизоляционного материала поверх монолита. Чаще – двойной слой рубероида, или заменяют на другие материалы с водоотталкивающими свойствами. Рубероид не просто укладывают, а наклеивают на битумную мастику. Эффективна гидроизоляция современными материалами. Для некоторых из них понадобится газовая горелка, чтобы разогреть при укладке.
Армирование фундамента – схемы решеток, диаметр материала
В частных домах используется два способа армирования: схемы с четырьмя и шестью горизонтальными прутами. Схема зависит от ширины фундамента. Строительные нормы гласят, что соседние пруты располагаются не более чем в 40 см. Крайние пруты должны отступать от края на 5-7 см. Получается, для фундамента шириной от 50 см применяется схема с шестью прутами.
Горизонтальные стержни – по два или три – сверху и снизу крепятся к вертикальным и поперечным прутам. Для одно- и двухэтажных домов используется поперечная арматура и вертикальные хомуты диаметром 8 мм, этого достаточно. Допустимо использовать как поперечную арматуру металл диаметром 6 мм и такой же для вертикальной, если высота бетонной заливки не превышает 80 см.
Для продольных арматурных прутов минимальный диаметр 10 мм для ленты длиной до 3 м и 12 мм при длине больше 3 м.
Бетон – приготовление и заливка по правилам
Для приготовления используют соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5. Воды требуется вдвое меньше от веса всех компонентов. При большой плотности раствора его немного разбавляют водой. Добиваются такой консистенции, чтобы лопатой размешивался с некоторым усилием, быстро и легко с нее не стекал. В песке не допускается наличие глины, загрязнений, используем только чистый щебень фракции 1-2 см. Не покупайте цемент заранее, он поглощает влагу, теряет свойства.
Заливаем бетон послойно, каждый слой примерно 25 см. Желательно применение вибратора после каждого или хотя бы постукивание молотком по деревяшке. Также выпускаем воздух: через каждых 2 метра по периметру медленно втыкаем в бетон арматуру. Каждый слой выравниваем любой ровной доской. Раствор самостоятельного приготовления обходится значительно дешевле привозного.
