Фундамент под дом – обустроим сами разные основания

Строительство любого частного дома начинается с заливки надежного основания под него. От качества фундамента зависит прочность всего строения. А значит к выполнению этого мероприятия нужно подходить максимально ответственно.

Виды фундаментов – кратко о популярных конструкциях

Существует несколько популярных вариантов оснований, используемых для строительства частных домов. Чаще всего своими руками обустраиваются следующие фундаменты:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый;
• свайный.

Выбор подходящего основания зависит от характеристик почвы, на которой ведется строительство, общей массы постройки, бюджета, выделяемого на проведение работ. Разные виды фундаментов имеют собственные минусы и плюсы. Самыми надежными считаются плитные конструкции. Они способны выдержать любой по весу дом. Делаются такие сооружения в виде монолитной сплошной плиты. Их рекомендуют обустраивать на слабых почвах и в случаях, когда на земельном участке отмечается высокий уровень грунтовых вод.

Залитую бетонную плиту разрешается утеплять различными материалами, устраивать на ней стяжку, укладывать финишное напольное покрытие. При этом не возникает потребности в монтаже специальных лаг. Плиту можно залить самостоятельно – прямо на месте строительства, используя бетонную смесь, арматуру, опалубку, проволоку, либо заказать готовое изделие. Главный недостаток плитного основания – невозможность обустройства подвала или даже простейшего подпола в доме.

Столбчатые фундаменты возводятся под каркасные и деревянные жилые постройки. Они также не позволяют построить цокольный этаж, но зато их стоимость ощутимо ниже плитных оснований. Кроме того, трудовые затраты на сооружение столбчатых конструкций будут минимальными. Важно! Столбчатое основание можно сделать исключительно на сухих почвах. Для заболоченных местностей оно не подходит. Также подобные конструкции не возводятся на участках со значительным уклоном.

Если подвижность грунта на участке достаточно высока, имеет смысл обустраивать фундамент из свай. Такое основание создается с помощью стоек, которые вбиваются в землю на большую (до 5–6 и больше метров) глубину. Затем установленные опоры соединяются друг с другом ростверками, в результате чего получается единый каркас. Он характеризуется высоким уровнем надежности. Сваи для описываемого фундамента изготавливаются из стали, железобетона, металлических труб. Выбор подходящих изделий огромен. Минус свайных оснований – потребность в использовании спецтехники. Вручную вбить стойки-опоры на существенную глубину просто-напросто нереально.

Ленточное основание – самое распространенное

Почти для любого жилого здания или какого-либо хозяйственного сооружения подходит ленточный фундамент. Он является самым популярным среди частных застройщиков, благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам и относительной простоте монтажа. Стенки подобных оснований делаются сплошными. Их можно использовать в качестве стеновых поверхностей благоустроенного цокольного уровня дома либо подвала.

Существует два основных типа ленточного фундамента – заглубленный в грунт и мелкозаглубленный. Первый из них рекомендуется использовать, когда дом строится в несколько этажей (или же геометрические размеры здания будут большими). Финансовые затраты на такую конструкцию достаточно высоки. Поэтому следует сразу определяться, действительно ли нужен именно заглубленный фундамент. Возможно, можно обойтись и мелкозаглубенным вариантом. Ведь он возводится ощутимо быстрее и с меньшими денежными вложениями.

Мелкозаглубленное основание подходит для домов в один этаж, в которых проектом не предусмотрено обустройство подвала или цокольного помещения.

Ленточные фундаменты также делят на разные виды. Они бывают монолитными, сборными, панельными. При этом все разновидности фундамента имеют одну общую черту. Визуально они похожи на ленту, укладываемую на грунт без разрывов и промежутков. Для заливки монолитных конструкций применяют смесь цемента, щебня, песка, воды. Сборные основания сооружаются из скрепляемых между собой тяжелых железобетонных блоков шириной 30–60 см. Доставить их на место строительства, а затем уложить своими руками достаточно сложно. По этой причине приходится привлекать спецтехнику, что влечет за собой удорожание проводимых работ.

Новейшая технология обустройства ленточного основания предполагает использование особых панелей. Они характеризуются ячеистым строением, имеют небольшую толщину (26 см), включают в свой состав водоотталкивающие компоненты (за счет этого необходимость в дополнительной гидрозащите конструкции отпадает). Фундаментные панели производятся под заказ (доступны любые размеры под конкретный тип постройки). Работать с ними сравнительно просто. Но стоимость панелей устраивает далеко не всех домашних умельцев, привыкших экономно расходовать денежные средства.

Последний момент. Основания в виде ленты сооружаются из разных материалов – полнотелых глиняных кирпичей, бутобетона, армированного бетона категорий В15–В30. Это позволяет подобрать оптимальную технологию строительства фундамента. Далее мы подробно расскажем, как следует правильно заливать ленточные монолитные основания. Именно они наиболее востребованы частными мастерами, возводящими дома для себя и своей семьи.

Подошва – когда и зачем нужна?

Если жилище строится на глинистых либо песчаных почвах, под фундаментом обязательно обустраивается специальная платформа. Ее называют подошвой. Она необходима для того, чтобы нагрузка на заливаемое основание распределялась максимально равномерно. Подошва должна иметь ширину в 2–3 раза больше ширины самой монолитной конструкции. Нередко такая платформа дополнительно усиливается стальной арматурой, устанавливаемой в два ряда. Высота подошвы берется вполовину меньше ее ширины.

На практике площадь описываемой платформы определяется по формуле S=1.1х(М/Р). Здесь под М понимают вес (примерный) возводимого строения (в нашем случае дома), под Р – показатель сопротивления грунта. Показатель 1,1 является стандартным. Он представляет собой коэффициент надежности для жилых построек малой этажности. Ниже приводятся табличные значения величины сопротивления разных типов почв (кгс/кв.см.):

• 4 – гравелистые и крупные пески, твердые глины;
• 2 – плотные и мелкие пески;
• 3 – среднефракционные пески;
• 1,5 – пластичные и твердые суглинки, пластичные глины;
• 2,5 – пластичные и твердые суспеси.

Подошва всегда укладывается ниже уровня промерзания почвы. Соблюдение этого условия гарантирует отсутствие подвижек дома, построенного на сложных грунтах. Описывать процесс обустройства подошвы во всех деталях мы не будем. Он аналогичен операции заливки фундамента (а о ней мы далее поговорим очень подробно). Скажем лишь, что дополнительная платформа возводится в несколько этапов. Сначала мы рассчитываем ее размеры, затем подготавливаем площадку, сооружаем на ней опалубку и заполняем ее бетонной смесью.

Обустройство монолитной ленты – с чего начнем?

Ленточный фундамент под дом сооружается на основании заранее составленного проекта. Его несложно сделать самому. Необходимости в тщательной прорисовке сооружения нет. Нам нужно лишь указать размеры и характеристики основания. По ним мы и будем выполнять все последующие работы. А начинаются они всегда с разметки площадки, на которой будет обустраиваться фундамент. Перед этим, конечно же, следует очистить участок от камней, растительности и мусора. В идеале разметку нужно производить с помощью нивелира и иных специнструментов, используемых в профессиональном строительстве. Но мы вполне можем обойтись и без них.

Берем колышки, обычную рулетку, прочный шнур. Вбиваем первые по углам нашей будущей постройки. Сразу же проверяем точность установки. Измеряем расстояния до диагоналям между кольями. Если они одинаковые, значит все сделано верно. Когда расстояния отличаются, перемещаем один из колышков. Повторяем замеры. Операцию производим до момента, пока размеры по диагонали не станут равными. На этом этапе, возможно, придется помучиться. Но зато впоследствии у нас не возникнет ни малейших проблем с выравниванием углов дома.

После разметки роем траншею для основания. Операцию можно выполнить экскаватором либо вручную. Механизированный способ гарантирует быстрое проведение работ. Правда, траншея в таком случае может получиться неровной (в одном месте – глубже, в другом – шире). Это недопустимо. Все равно придется ровнять канаву при помощи лопаты. Поэтому многие умельцы изначально делают все вручную, получая безупречную по размерам траншею и при этом экономя деньги на заказе спецтехники.

Глубину траншеи определяем, исходя из уровня почвенных вод. Перед рытьем котлована можно выкопать яму. Допустим, на метр глубиной. Посмотреть, есть ли в ней вода. Когда таковой не обнаруживается, копаем траншею, углубляясь в грунт на 50–60 см. Этого вполне достаточно. Если вода в яме есть, придется делать более глубокий котлован.

На дно траншеи укладываем слой песка. Желательно использовать чистый мытый материал, в котором нет примесей (особенно глины). Такую подушку мы делаем для того, чтобы минимизировать риск усадки строящегося основания. Песок мало подвержен пучению (в отличие от обычной почвы). Он распределяет грунтовые воды под фундаментом по-настоящему равномерно. За счет этого и повышается надежность основания. Песок следует насыпать отдельные слоями, трамбуя каждый из них. На выходе мы должны получить подушку высотой 0,2–0,3 м.

Возводим опалубку и приступаем к заливке – основные стадии работ

После обустройства песчаной подушки вяжем каркас из арматурных прутков. Приобретаем изделия диаметром 1,2–1,4 см и 0,8–1 см. Первые укладываем в продольном (горизонтальном) направлении, вторые – в вертикальном. Вязку скелета рекомендуем выполнять на поверхности земли. А затем опускать готовую конструкцию в траншею. На дне канавы соединять отдельные куски каркаса, несомненно, удобнее. Но при этом мы будем задевать края рва. Они станут обсыпаться, что недопустимо. Вязку арматуры производим при помощи проволоки. Не нужно применять сварочный аппарат. Обвязка арматурных элементов с его помощью происходит быстрее, но, к сожалению, такой метод не гарантирует требуемой прочности каркаса.

После завершения обвязки приступаем к сборке и установке съемной опалубки. Делаем ее из 15–20-сантиметровых по толщине досок и брусков 2,5х2,5–4х4 см. Сбиваем из них щиты, выполняя крепление отдельных элементов саморезами либо гвоздями. Применять можно оба вида метизов. При этом не забываем, что саморезы стоят дороже и монтируются быстрее, а гвозди имеют меньшую стоимость, но возиться с ними придется подольше. Углы опалубочного сооружения, а также все его противоположные щиты в обязательном порядке укрепляем металлическими шпильками, деревянными откосами и хомутами. Тогда при подаче раствора нам не придется беспокоиться о целостности конструкции. Неукрепленная опалубка в 95 случаев из 100 расходится, как только начинается заливка бетонной смеси. Лучше не рисковать.

Кроме того, нам нужно тщательно заделать все прорехи между отдельными досками и щитами опалубки. Заполняем их гидроизолирующими смесями либо кусками пакли. Если оставить дыры в конструкции, через них потечет бетон. Это снизит надежность фундамента. Спецы, кстати сказать, вообще советуют укрывать опалубку изнутри рубероидом (можно несколькими слоями). Это увеличивает расходы на строительство, зато гарантирует практически полную герметичность конструкции. Рубероид, кроме того, можно настелить на дно траншеи.

Смешиваем раствор (песок – 3 части, цемент – 1, вода – до густой консистенции состава), а лучше – заказываем готовый к работе бетон марок М300 или М400. Суть в том, что залить фундамент нужно за раз. Оперативно большой объем смеси мы, возможно, и не сможем замесить. С покупным составом таких проблем не возникает. Заказать его можно в любых количествах. Заливку бетона всегда начинаем с углом траншей. Затем подаем раствор в остальные пустоты. Операцию выполняем без лишней спешки, но как можно более оперативно.

Залитый состав обрабатываем специальным образом, используя глубинный вибратор. Это приспособление позволяет удалить из бетона воздух. Вместо вибратора, в принципе, разрешается применять обычную штыковую лопату. С ней придется поработать в поте лица, чтобы выгнать все воздушные пузырьки из бетонного состава, которые снижают его прочность. После заливки осматриваем нашу конструкцию. Подправляем бетон в проблемных местах, ждем, когда он затвердеет, убираем опалубку. Полная кристаллизация цементно-песчаной смеси наблюдается на 20–24 день. Именно через это время наш фундамент будет готов.

В первые 5–6 дней желательно проливать затвердевающее основание водой, чтобы исключить вероятность пересыхания бетона.

Устройство фундаментов других типов – схемы и особенности

Коротко расскажем об алгоритмах заливки плитных и свайных оснований. Последние позволяют возводить долговечные дома на пропитанных водой и рыхлых грунтах, на которых устройство ленточного основания невозможно.

Схема сооружения свайного фундамента следующая:

1. Размечаем площадку.
2. Выкапываем или пробуриваем ямы-скважины.
3. Делаем из рубероида трубы-опоры. Ставим их в ямы, заливаем бетонной смесью (в нее к песку и цементу обязательно добавляем пять частей щебня).
4. Сооружаем опалубку под ростверк. Заполняем его бетоном.

Под ростверком понимают спецперемычки, монтируемые между отдельными сваями, в результате чего получается единая конструкция. Обратите внимание! Свайные основания годятся для небольших по массе домов. Они подходят для жилищ, возводимых по канадской технологии, а также для каркасных строений.

Плитный фундамент заливаем так:

1. Расчищаем площадку под строительство.
2. Выкапываем котлован (глубиной от 20 см) по размерам запланированного основания.
3. Засыпаем траншею песком и гравием. Уплотняем подушку. Накрываем ее рубероидом. Его листы располагаем внахлест, соединяя стыки паяльной лампой.
4. Делаем обвязку арматуры, монтируем опалубку.
5. Заливаем бетон.

После кристаллизации смеси накрываем полученную монолитную плиту еще одним слоем рубероида, а сверху монтируем утеплитель. Фундамент готов. Такое плитное основание идеально для пучинистых почв.

Напоследок добавим, что любой фундамент желательно оснащать дренажной системой. Она станет отводить воду от дома во время таяния снега и обильных дождей. Устройство дренажа элементарное. Роем вокруг основания небольшой ров. Укладываем в него перфорированную пластикатовую трубу, завернутую в геотекстильное полотно. Сверху засыпаем дренаж крупным песком. Труба обычно выводится в отдельно обустраиваемый колодец. В него будет попадать вода, отведенная от фундамента.