Отопительные агрегаты на дровах, угле и аналогичном топливе – достаточно популярные энергонезависимые источники, используемые для обогрева частных домов. Такое оборудование обеспечивает в жилище комфортную температуру, при этом для его работы не требуется подключения к электрическим и газовым магистралям.
Твердотопливные агрегаты – как они устроены?
Интересующее нас оборудование активно используется в местностях, где нет обычных благ цивилизации – газовых сетей, централизованного отопления. Оно дает возможность создавать автономную систему обогрева дома, для функционирования которой требуются твердые горючие материалы – дрова, специальные брикеты и пеллеты, разные виды угля. Описываемые агрегаты имеют простое устройство. Они состоят из топки и нескольких основных систем (температурного контроля, удаления продуктов сгорания, циркуляции теплоносителя). По сути, твердотопливные установки – это усовершенствованные печи.
Сгорание угля или иных материалов осуществляется в камере-топке. Тепло, выделяемое при этом, нагревает стенки котла и передается на воду, циркулирующую в системе теплоносителя. Нюанс. Вместо воды можно использовать ее смесь с антифризом либо специальные незамерзающие жидкости. Стенки топочного отделения всегда делают двойными, так как между ними заливают теплоноситель. В итоге получается котел с так называемым водяным контуром. Такое оборудование считается самым распространенным и простым в эксплуатации.
Подогретая вода направляется от котла в теплопровод, распространяется по трубам, установленным в жилище, отапливает его. А затем возвращается обратно в агрегат. Скорость движения воды можно ускорить, повышая тем самым эффективность работы котла. Для этих целей применяются насосы. Дым от сгоревшего топлива выводится на улицу по теплоизолированным трубам. Нередко дымоход дополнительно оснащается принудительной вентиляцией.
Выбор котла – грамотный подход к делу
Твердотопливные агрегаты подбирают, принимая во внимание ряд факторов. Если мы хотим приобрести максимально эффективное в применении оборудование, нужно учесть такие его характеристики:
- число рабочих контуров;
- материал, из которого сделано устройство;
- применяемое топливо;
- удобство, простоту монтажа и геометрические размеры агрегата;
- способ загрузки топлива (вручную либо автоматически).
Котлы бывают одно- и двухконтурными. Первые системы способны лишь отапливать дом. А вот двухконтурное оборудование, кроме того, обеспечивает человека горячей водой. Также следует определиться, каким топливом мы будем заправлять агрегат. Есть универсальные котлы, в которых сжигают и уголь, и пеллеты, и другие материалы. Но существуют и оборудование, предназначенное исключительно под топливные брикеты или дрова.
Далее смотрим на геометрические параметры. Они должны быть такими, чтобы вы смогли без затруднений поставить агрегат в запланированном для него месте в доме. Здесь нужно помнить, что твердотопливные устройства размещаются исключительно на полу. На стену их монтировать нельзя.
Изготавливаются котлы на твердом топливе, используемые для нецентрализованного отопления частного дома, из чугуна или стали. Чугунные устройства считаются устаревшими, несмотря на то, что они проще в обслуживании (их нужно очень редко чистить), имеют достаточно высокий показатель мощности и не подвергаются коррозии. Их главный недостаток – большая масса. Как правило, для монтажа такого котла приходится закладывать отдельный фундамент. А это дополнительные (и немалые) финансовые расходы. Поэтому специалисты советуют останавливать свой выбор на стальном оборудовании. Весит оно ощутимо меньше, устанавливается намного проще, да и стоимость таких котлов вполне приемлема.
Еще один важный момент. Твердотопливные агрегаты бывают классическими и пиролизными. Классические установки просты в применении. Но топливо сгорает в них по-настоящему быстро. Для поддержания процесса горения приходится регулярно (каждые 3–4 часа) добавлять очередную порцию используемых материалов. Это, конечно же, неудобно. Кто-то постоянно должен следить за работой печки. А вот пиролизные котлы способны функционировать на одной загрузке топлива ощутимо дольше (до нескольких суток). К сожалению, стоимость агрегатов длительного горения высока. Это, пожалуй, единственный их недостаток. Но и его реально решить, если изготовить такой котел своими руками. Об этом далее.
Пиролизный агрегат – обойдемся без заводского оборудования
Простейшую отопительную установку длительного горения можно сделать из толстостенной (3 мм) металлической трубы сечением 30–40 см. Также понадобятся металлические трубы (10 и 6 см). Первая будет выполнять функцию дымохода, вторая – системы для подачи воздуха. Приобретем, кроме того, листовой металл (берем материал толщиной не менее 4 мм). Для сборки самодельного котла потребуются и иные детали, которые указаны не чертеже, приведенном ниже.
На эскизе видно, что нам нужно сделать агрегат с тремя зонами:
- Загрузки топлива.
- Горения и тления угля (дров, пеллет).
- Догорания и удаления дымовых газов.
Приступаем к работе. Обрезаем металлическую трубу на необходимую нам длину (80–100 см). Тщательно выравниваем края получившейся заготовки. Из листового металла изготавливаем днище самодельного отопительного агрегата. В случае потребности делаем из швеллера ножки. Затем вырезаем из металлического листа круг. Его сечение по отношению к диаметру используемой трубы должно быть на 2 см меньше. В центре круга просверливаем 2-сантиметровое отверстие. У нас получился распределитель воздуха. К нижней его части следует прикрепить крыльчатку. Она снабжается лопастями. Их ширина – около 5 см. Лопасти делаем снова-таки из металла.
К верху распределителя крепим сваркой 6-сантиметровую трубу. Ранее вырезанное отверстие обязано приходиться строго на ее центр. Трубу снабжаем регулирующей заслонкой. Она позволит нам выбирать интенсивность подачи воздуха. Важно! Длина трубы берется аналогичной высоте котла (можно сделать ее и немного больше).
Следующий шаг – обустройство дверцы для уборки золы (ставится внизу самодельного агрегата). Ее изготавливаем своими руками из листового металла. У нас должен получить прямоугольник вогнутой формы. На него мы приварим ручку и петли. После этого устанавливаем дымовую трубы вверху конструкции и привариваем ее. Дымоход на протяжении 0,4 м должен быть строго горизонтальным. Потом пропускаем эту трубу через теплообменник. Его рекомендуется делать в форме бака.
Последний этап – изготовление крышки для трубы распределителя. Ее следует вырезать максимально тщательно, обеспечивая плотное прилегание детали к отсеку сгорания. Если этого добиться не удастся, из-под крышки при работе котла станет валить дым. Пользоваться таким агрегатом будет невозможно. Розжиг дров (другого топлива) в самодельном устройстве длительного горения выполняем по такой схеме. Снимаем крышку, загружаем котел до уровня дымоотводящей трубы дровами, ставим крышку назад. Открываем заслонку для подачи воздуха до максимума. Бросаем в топку зажженную лучину. Когда дрова начнут тлеть, прикрываем заслонку.
Самостоятельный монтаж – экономим на услугах спецов
Установка твердотопливного агрегата выполняется без особых проблем. Нам не потребуются какие-либо особые инструменты и профессиональные знания. Монтаж оборудования идет в несколько этапов. Сначала занимаемся обустройством котельной. Агрегат нельзя устанавливать в гостиных, ванных комнатах, на кухнях. Связано это с тем, что при его функционировании в воздух в некотором количестве выделяются не самые полезные для здоровья человека продукты горения.
Оптимальное место для монтажа котла – отдельное помещение с эффективной вентиляцией, в котором нет легковоспламеняющихся предметов.
Площадь котельной может быть небольшой. Главное, чтобы дистанция от дверцы в топочное отделение до стеновых поверхностей помещения была более 1 м, от корпуса агрегата до стен – более 0,5 м. А вентканалы располагаем от потолка не ниже 0,4 м, от пола – не выше 0,5 м. Площадку, на которую монтируется котел, желательно застелить асбестовым листом либо стальной пластиной. Дополнительно следует положить кусок металла (размеры – 50х70 см) перед топочной дверцей.
Перед тем, как ставить котел на предназначенную для него площадку, выполните расчет всех параметров теплопровода частного дома. Определяемся с длиной труб, их сечением, количеством подключенных радиаторов, требуемыми уклонами магистрали. Такой расчет позволит нам правильно установить агрегат и составить схему его подключения к трубопроводу. Обратите внимание! Вход обратки в отопительное устройство размещается строго ниже радиаторов отопления. Без соблюдения этого условия мы не сможем добиться естественной и эффективной циркуляции воды в системе.
Далее устанавливаем агрегат на площадку и подсоединяем его к дымоходу и прочим элементам отопительного комплекса. Схема подключения оборудования к самотечной системе обогрева приведена ниже.
Мы видим, что обратный и подающий трубопроводы подсоединяются к патрубкам котла напрямую. А на выходе из агрегата ставится специальная группа безопасности (клапан-предохранитель, прибор, отслеживающий показатель давления – манометр, доводчик воздуха). Запорную арматуру между выходом из котла и коллектором описываемой группы не ставим. А бак-расширитель монтируем строго выше отопительной системы. Если у вас двухэтажный дом, оптимально будет установить указанную емкость на чердаке.
Подключение твердотопливного агрегата к системам, в которых есть насос (циркуляционный), выполняется по следующей схеме.
После монтажа котла визуально осматриваем все сделанные соединения и запускаем холодную воду в систему. Если протечек нет, смело выполняем первую растопку отопительного устройства и оцениваем качество его работы.
