Плитное основание проектируется под строения различного вида. Такой фундамент требует немалых вложений материалов, но зато готовая конструкция получается надежной и максимально прочной.
Основание-плита – для каких объектов используется?
Плитный фундамент рекомендован для возведения кирпичных и каменных построек, зданий из ячеистого бетона, частных домов каркасного типа. Он практически незаменим при:
- выполнении земляных работ на сложных почвах;
- строительстве сооружений, в которых фундамент играет роль напольного основания (в данном случае обязательной является организация под ним качественной гидро- и термоизоляции);
- возведении частных домов без цокольного высокого яруса либо подпола.
Описываемый тип основания целесообразно обустраивать для зданий высотой не более 2–3 этажей. Очень часто такой фундамент возводится в регионах с холодным климатом, в местах, где земля промерзает достаточно сильно во время зимы. По этой причине плитные основания так популярны в Скандинавских странах и в районах Крайнего Севера.
Плитные сооружения относят к категории железобетонных монолитных конструкций, закладываемых под всей площадью возводимого здания или дома. Это обеспечивает уменьшение нагрузки на почву, что в свою очередь гарантирует повышение стойкости постройки к сезонным изменениям, характерным для разных типов грунта. По сути, заливаемая плита функционирует как одна – надежная и сверхпрочная, платформа, которой не страшны никакие локальные деформации.
В условиях пучинистых почв плитная конструкция при замерзании грунта приподнимается (причем этот процесс проходит равномерно), а при наступлении оттепели – опускается. За счет такой особенности работы плитные основания нередко называют плавающими. Здесь есть один нюанс. Под плавающими понимают незаглубленные платформы. Их устанавливают строго на поверхности почвы. Понятно, что при подобном расположении обустроить подвал в здании не получится.
Если плита углубляется в землю – ниже отметки, где отмечается промерзание почвы, речь уже идет о заглубленном основании. Выбор конкретного вида фундамента зависит от ряда факторов. При проектировании плитной платформы обычно учитывается следующее:
- глубина промерзания и общие характеристики почвы;
- допустимая нагрузка на платформу (принимаются во внимание особенности местности и тип возводимой постройки);
- необходимость в дополнительном упрочнении фундамента и создании дренажа.
Добавим, что во многих случаях плита усиливается специальными ребрами жесткости. Они монтируются ниже либо выше основания. Важно! Ниже плиты ребра ставятся в случаях, когда в доме планируется строить цокольный ярус, выше – если требуется обеспечить максимально жесткую фиксацию конструкции с песчаной подушкой.
Устройство плитных оснований – что нужно знать?
Интересующие нас фундаменты строятся из материалов с определенными характеристиками. Особое значение при этом придается свойствам используемого бетона. Он должен иметь такие показатели:
- морозоустойчивость – не менее F200;
- показатель прочности – М-300 и выше;
- категория подвижности – П-3;
- показатель водонепроницаемости – не менее W8.
Монолитная плита в качестве фундамента характеризуется определенными параметрами. Важнейшим из них считается толщина бетонной платформы. Этот показатель зависит от типа постройки. Например, для возведения большинства частных домостроений из кирпича, камня рекомендованная толщина плиты равняется 20–25 см. А вот автогаражи, каркасно-щитовые дома и другие легкие постройки можно смело размещать на основаниях 10–15 см.
Устройство плитной конструкции предполагает обязательное наличие под ней песчано-щебневой подушки. Ее высота, как правило, равняется 0,2–0,4 м. Без такой подушки плиты не устанавливаются. Следующее условие для обустройства монолитной платформы – качественная гидроизоляция. Она выполняется по бокам конструкции, в ее верхней и нижней части. То есть, речь идет о комплексной защите фундамента от влаги. Снизу он изолируется (в большинстве случаев) битумно-полимерными, рулонными материалами, которые следует применять на стадии сооружения опалубки.
Указанные гидрозащитные изделия монтируются на песчаную подушку внахлест. Стыки между кусками изоляции герметизируются по технологии наплавки. Для ее реализации требуется использовать специальную газовую горелку. Часть защитного материала оставляют на запас. С его помощью осуществляется защита торцов плиты (неиспользованные куски заворачивают по сторонам заливаемой платформы). Верхнюю часть фундамента допускается изолировать по-разному. Для этих целей применяют напыляемые, обмазочные либо обычные рулонные составы и изделия.
Утепление фундамента выполняется для снижения теплопотерь. Разумнее всего производить данную операцию после заливки основания – под стяжкой (на этапе обустройства полов). Допускается и так называемая подфундаментная теплоизоляция. Она предполагает укладку монолитной платформы непосредственно на слой утепляющих изделий. Подфундаметная изоляция рациональна для строений, используемых не постоянно, а сезонно (дачи, загородные коттеджи для летнего проживания). В остальных случаях теплозащита должна выполняться под стяжку.
Опалубку для плит делают по стандартной схеме, применяя 2,5–3-самнтиметровые по толщине деревянные доски. Элементы сооружения необходимо собрать в щиты, установить их по периметру заливаемого фундамента, а затем максимально качественно закрепить колышками и подкосами. Подобные работы без проблем выполняются своими руками и требуют от домашних мастеров минимальных строительных навыков.
При заливке плиты разрешается использование любой по классу арматуры. Здесь нужно лишь учитывать методику, по которой металлические прутки будут крепиться в каркас. Частные застройщики обычно производят проволочную вязку. Для этого способа класс арматуры неважен. Используйте любые изделия. А вот при возведении каркасов с помощью электросварки желательно применять арматуру с маркировкой А500С. Она создана именно для сваривания. Этот процесс, заметим, осуществляется посредством электродов сечением не менее 1,2 см.
Достоинства и недостатки монолитных платформ – давайте разбираться
Посмотрим на плюсы и минусы интересующих нас конструкций. Главное их достоинство – возможность монтажа своими руками на любых по типу грунтах (в том числе и на самых проблемных). Если правильно сделать плитное основание, ориентируясь на советы специалистов, оно в течение всего срока службы не будет просаживаться и деформироваться. Суть в том, что пространственное армирование и большая площадь такого фундамента минимизирует его давление на почву (до 0,1 кг на каждый квадратный сантиметр), а также гарантирует эффективную переносимость нагрузок с так называемыми переменными знаками. Последние образуются в результате подвижек земли и наносят существенный урон надежности устраиваемых оснований других видов.
Другие плюсы монолитных платформ:
- оптимальное соотношение относительно небольшой толщины плиты и ее несущего потенциала.
- возможность самостоятельной заливки;
- приемлемая стоимость обустройства и скорость выполнения требуемых работ (при условии, что бетон выгружается из автосмесителей непосредственно на участок, где строится основание);
- возможность эксплуатации плиты в качестве напольного покрытия для цокольных помещений, подполов.
Недостатки описываемого фундамента не являются критичными. Основной минус плит – потребность в проведении трудоемких и увеличивающих стоимость строительства влагозащитных мероприятий. Кроме того, приходится очень тщательно выбирать участок для закладки плитной конструкции. Ее нельзя монтировать на извилистые и неровные площадки. В некоторых случаях вручную разровнять участок до необходимого уровня качества бывает непросто. Нужно заказывать спецтехнику для осуществления землеройных работ. Зато, если площадка под фундамент изначально достаточно ровная, стоимость указанных мероприятий снижается до минимума.
В целом, обустройство монолитного основания обходится недешево. Но простота осуществления работ и высокая надежность получающегося фундамента полностью компенсируют все затраты.
Фундамент своими руками – технология, порядок выполнения работ и важные советы
Обустройство плиты-основания следует начинать с проведения расчетов. Выполнить эту операцию без помощи специалистов нереально. Многие домашние умельцы несерьезно относятся к данной стадии работ. Они советуются с соседями и знакомыми, которые ранее строили плитную платформу, выполняют расчеты «на глазок». Подобный подход в какой-то мере оправдан при возведении небольшой хозяйственной постройки, сарая, гаража, небольшой по площади дачи. Если же вы строите дом для постоянного проживания, не пожалейте денег и доверьте все необходимые расчеты профессиональным проектировщикам.
Определившись с размерами и прочими характеристиками фундамента, можем приступать к подготовке площадки для его обустройства. Снимаем верхний слой почвы до требуемой глубины (она определена в расчете). Тщательно разравниваем площадку. На ее поверхности не должно остаться никаких ям и выпуклостей. На дно сделанного котлована насыпаем песок и щебень (либо гравий). После утрамбовки этих материалов высота пирога должна иметь размеры:
- 30–40 см для пучинистых и глинистых почв;
- 15–20 см для песчаных и обычных грунтов.
Совет. На влажных и болотистых почвах пирог делаем строго с песком и щебнем. Последний выполняет функцию дополнительной защиты бетона от воды. На других грунтах вместо щебня можно смело использовать гравий.
Затем прокладываем вводные части канализационной системы, водопровода и иных сетей, после чего сооружаем бетонную подготовку. Под ней понимают стяжку толщиной порядка 10 см. Ее заливка осуществляется прямо на подушку из песка и гравия. Стяжку удобнее всего делать из готовых сухих смесей. Они продаются во всех строймагазинах. Рекомендуем приобретать составы на основе пескобетона.
На бетонную подготовку после ее застывания укладываем рубероид (другой вид гидроизолятора). Спаиваем швы между отдельными частями защитного материала. Сверху накрываем слой теплоизоляции утеплителем. Можно использовать пенополистирольные экструдированные материалы либо пенопласт. Если постройка не будет эксплуатироваться в холодную пору года, утеплитель можно не монтировать.
Теперь на пирог из песка, гидро- и теплозащитных материалов, устанавливаем арматурный сеточный каркас. Изготавливаем его из прутков 1,2–1,6 см. Рекомендованные параметры клеток каркаса – от 20х20 до 30х30 см. Следующий этап – сборка опалубки из досок (требуемую их толщину мы указали выше). Отдельные элементы конструкции скрепляем саморезами. Их нужно устанавливать по углам получающихся щитов. При желании вместо досок разрешается использовать фиброволокнистые плиты. С их помощью строится несъемная опалубка. Ее части фиксируются стяжками и уголками из металла, а также подпорками. Демонтировать такое сооружение после заливки бетона не требуется. Но затраты на фиброволокнистые конструкции ощутимо выше, чем на деревянные.
Заливаем бетонную смесь. Процесс выполняется одномоментно! Нужно залить весь раствор сразу, не растягивая операцию на часы и дни.
Бетон в обязательном порядке трамбуем и разравниваем, используя специальные вибраторы (их называют глубинными), либо вручную. Затем заглаживаем получившееся основание, накрываем его полиэтиленовой пленкой, оставляем на 20–30 дней. Обратите внимание. Бетон необходимо каждый день поливать водой.
Когда раствор наберет достаточный уровень плотности, следует нанести на торцы плиты полимерную гидроизоляцию, а потом утеплить сделанное основание плитами из полистирола. Вот и вся схема обустройства плитного основания. Заливайте его с учетом всех изложенных рекомендаций и ваш дом будет стоять на надежном фундаменте десятки лет!
