Профнастил (профлист) используется для решения различных строительных задач. Из него делают стеновые перегородки, межэтажные перекрытия, различные ограждающие конструкции. Также он активно применяется для обустройства кровельных покрытий различных по назначению сооружений и зданий.
Профилированные изделия – какие подойдут для кровли?
Профилированный лист представляет собой многослойное металлическое изделие. Чаще всего его наружная сторона покрывается специальными полимерами органического происхождения либо композициями из синтетических смол. За счет этого такие конструкции легко переносят внешние негативные воздействия и не боятся коррозии. Кровля из профнастила получается долговечной и функциональной, она имеет небольшую массу и при этом отличный несущий потенциал, внешне выглядит без малейшего преувеличения великолепно.
Одним из важных достоинств кровель из описываемого материала является то, что домашний мастер может возвести их своими руками. Правда, перед этим следует разобраться с особенностями профилированного листа и технологией его монтажа. Для устройства крыш разрешается применять изделия любых марок:
- НС. Профнастил с высотой волны 44 или 35 мм. Подходит для строительства кровель частных домов и нежилых зданий.
- С. Стеновые профлисты. Обычно из них изготавливают защитные и ограждающие конструкции. Но они вполне годятся и для покрытия крыш небольшой квадратуры. Профили марки С имеют синусоидальную либо трапециевидную форму с высотой волн от 8 до 44 мм.
- Н. Изделия с волной 57–114 мм, располагающие особыми ребрами жесткости. Такие профлисты идеальны для создания капитальных крыш над любыми зданиями и жилыми домами. Они способны выдерживать повышенные нагрузки. Материал марки Н незаменим для островерхих кровель. На них постоянно воздействуют серьезные ветровые нагрузки, с которыми высокие профили справляются без проблем.
После этого рассчитываем нужное количество профилированных листов. Здесь все зависит от формы и уклона крыши, полезной и общей площади используемых профизделий, площади нахлеста. В большинстве случаев такой расчет осуществляется по графической технологии. Берем миллиметровую бумагу. Наносим на нее схему запланированных скатов, выполняем размету всех металлических листов определенных размеров, которые будут использоваться.
Учитываем, что профлисты характеризуются сразу двумя показателями ширины – общей и полезной (полной и рабочей). Также принимаем во внимание нахлест профилированных изделий при монтаже их на конструкции с разным уклоном. Специалисты рекомендуют следующее:
- Если строится островерхая (наклон более 30°) крыша, нахлест берется в пределах 10–15см.
- Для сооружений с углом уклона 15–30°, величина напуска равняется 15–20 см.
- На плоские крыши (угол – до 15°) листы укладываются с нахлестом более 20 см.
Нюанс. На плоских кровлях участки напуска листов обязательно дополнительно обрабатываются полиуретановыми либо силиконовыми герметиками. Эти составы предохраняют обрешетку покатых крыш, с которых талый снег и вода сходят не очень охотно.
Инструменты, крепеж для установки профкровли – что потребуется?
Профилированные металлические покрытия просты в обработке. Для их резки применяют электроножницы, электродрель с насадкой, располагающей шестью гранями, либо шуруповерт, отвертки. Для подачи профнастила на верх в домашних условиях используют лаги. При желании можно сделать своими руками простейшую лебедку или систему блоков. Тогда процесс поднятия листов пойдет быстрее и безопаснее.
Фиксация профлистов производится шурупами и саморезами. Первые не очень удобны в применении. Крепление с их помощью требует высверливания в монтируемых профилированных изделиях отверстий. Такая подготовительная работа занимает немало времени. Саморезы же располагают мини-сверлом на кончике. Оно само просверливает профлист, а потом заглубляется в древесину обрешетки.
Саморезы для кровельных работ имеют длину от 4,8 до 6,3 мм. Нам нужно правильно подобрать метизы. Они не должны проходить сквозь детали обрешетки насквозь. Саморезы идут в комплекте со специальными прокладками в виде шайб. Их изготавливают из неопрена, обладающего высокими герметизирующими показателями.
Без шайб метизы устанавливать нельзя. Прокладки защищают обрешетку от намокания и последующего гниения, существенно повышая тем самым долговечность всей кровельной конструкции. Совет! Подбирайте саморезы под цвет профлистов. Тогда крепеж не станет диссонировать с оттенком покрытия крыши. Шестигранные головки саморезов созданы для аналогичной по форме насадки шуруповерта. Последняя имеет одну особенность – увеличенный по размерам участок в нижней части. Благодаря этому, профлисты не продавливаются при креплении их саморезами.
Если по каким-либо причинам вы хотите использовать шурупы, помните, что их головка является консуообразной. Она в любом случае будет продавливать профнастил при установке. Чтобы избежать связанных с этим проблем, места установки шурупов требуется герметизировать (например, силиконовой смесью). При этом необходимость в полимерной прокладке не отпадает. Она также устанавливается под шуруп.
Делаем обрешетку и грамотно организовываем защиту конструкции
После монтажа стропильной системы приступаем к устройству обрешетки. На этой стадии нужно учитывать вид применяемого профнастила. При использовании стеновых изделий (С-20, С-10) обрешетка делается сплошной. Если применяются другие марки (НС-35, С-44 и так далее), шаг установки деревянных реек выбирается в пределах 0,5–1 м. Для несущих профилей Н-60 дистанция между деталями обрешетки берется 3 м, для Н-75 – 4 м.
Обратите внимание. На стропила необходимо нанести несколько слоев антисептического раствора. Это обезопасит их от грибков и микроорганизмов. Крепить обрешетку нужно не на саму стропильную систему, а на бруски из древесины 5х5см, фиксируемых к ней. Деревянные изделия устанавливаем сплошным ковром либо с нужным нам шагом.
Теперь разберемся с тонкостями устройства тепло-, паро- и влагозащиты кровли. Пароизоляция выполняется при помощи обычного рубероида либо гидрофобных особых пленок. Второй вариант выглядит предпочтительнее. Пленки проще монтируются и обеспечивают более высокий уровень защиты конструкции от пара. Для крепления выбранного материала используем степлер со скобами. Пленку монтируем с внутренней стороны стропил, начиная работы строго с нижнего края крыши. При такой схеме верхняя кромка нижнего ряда изолятора будет перекрываться нижней частью верхнего. Тем самым мы получим безупречный паробарьер.
Сверху стропила накрываем гидроизоляционным материалом. Он выполняет сразу две важные функции:
- Предотвращает проникновение снега либо осадков под крышу при косом сильном ветре.
- Защищает от образования конденсата пространство под металлической кровлей.
И паро-, и гидрозащитная пленки крепятся внахлест, а затем фиксируются соединительной лентой. На используемых изоляционных материалах не должно быть порывов. А все зазоры, которые иногда остаются после укладки пленочных изделий, следует заполнить герметиком. Утеплитель (чаще всего в качестве такового используют особые теплоизолирующие маты) монтируются между паро- и влагозащитной пленками.
Кроме всего прочего, нам нужно обеспечить крыше качественную естественную вентиляцию. Для этого монтируем поверх слоя гидроизолятора (вдоль стропильных элементов) контробрешетку – бруски из древесины размерами 5х5 либо 4х4 см. Их установка обеспечит требуемый вентиляционный зазор и продлит время службы конструкции.
Установка профнастила – самая доступная и простая методика
Укладка профилированных кровельных листов может выполняться по разным схемам. Наибольшее распространение получила послойно-горизонтальная технология. Она идеально подходит для проведения всех запланированных работ своими руками. Монтаж кровельного покрытия выполняем так:
- Прикрепляем саморезами карнизную планку на 2,5–4 см ниже края свеса крыши.
- Берем строительный уровень. Ориентируясь на карнизную планку, проверяем с его помощью горизонталь среза (нижнего) обрешетки. В случаях, когда указанная планка будет немного скошена к горизонту, следует сделать небольшой выпуск первого профизделия ниже ее.
- Если покрывается двускатная либо простая односкатная крыши, первый лист кровельного материала монтируем на любой удобный для нас край. Вальмовые кровли начинаем застилать от центра.
- Ставим первый лист, крепим его начерно. Затем монтируем второе изделие. Его также фиксируем начерно. Это означает, что мы лишь прихватываем профлисты, не вкручивая саморезы полностью.
- Проверяем точность установки первых листов. Если по горизонтали они смонтированы без отклонений, закрепляем их начисто – ввинчиваем метизы до конца.
- Укладываем все последующие листы ряда. Не забываем, что изделия устанавливаются с заранее определенным нахлестом.
- Профнастил второго ряда накладываем на верхнюю часть изделий первой линии. Аналогично поступаем со всеми остальными рядами. Работа несложная. Но выполнять ее нужно аккуратно, чтобы не повредить профлисты.
С верхним рядом ската нередко возникают проблемы. Подогнать края последней линии укладываемых листов к коньку иногда не получается. Приходится обрезать лишние части профнастила прямо по месту их укладки. Берем электрические ножницы и осторожно подрезаем металлические изделия. Запрещается применять для этих целей болгарку. Она нагревает профлисты и разрушает их защитное покрытие. Если у вас нет электроножниц, лучше обрезать лишние куски материала обычной ножовкой по металлу.
Участки стыковки кровельных скатов накрываем подходящей по цвету коньковой планкой. Ее фиксируем непосредственно на профилированные листы, подкладывая резиновый уплотнитель.
Завершающий этап работ – монтаж торцевых планок. Они должны иметь такую ширину полок, которая бы обеспечивала перекрытие двух волн кровельных профилей. Длина планок в большинстве случаев равняется 200 см. Крепление торцевых деталей производим внахлест кровли. Вот и все. Крыша вашего дома защищена от морозов и непогоды долговечным и надежным покрытием.
Безопасность при работе с профлистами – позаботимся о себе!
Металлический профнастил имеет острые края. Поэтому при работе с ним следует позаботиться о защите своих рук. Все манипуляции с профилированными листами – погрузка материала на машину, выгрузка по месту проведения работ, монтаж – выполняем в плотных перчатках. Их несложно приобрести в ближайшем магазине стройтоваров. Погрузку изделий осуществляем на подкладки из брусков древесины, которые размещаются на твердые и ровные основания. Важный момент. Длина брусков берется немного больше ширины перевозимых изделий.
Перед транспортировкой профнастила стягиваем стопку листов прочными ремнями либо специальными мягкими стропами. Эти приспособления исключат риск трения изделий между собой, которое может стать причиной разрушения их защитного полимерного покрытия. Желательно перевозить профлисты со скоростью 60–70 км/час по ровным автотрассам, без резких рывков машины при разгоне и торможении.
Выгрузку материалов выполняем по одному листу. Переносить изделия нужно строго в вертикальном положении. Перегибать профнастил запрещено. Если процесс строительства крыши затягивается, следует организовать место для хранения профилированного покрытия. Оптимально сберегать листы на подкладках из дерева, которые поднимаются над поверхностью земли на 15–20 см, под навесами, куда не попадают капли дождя, либо в закрытом помещении.
