Строительство дома из газобетона (газоблока) своими руками

Сохранили (CTRL+D) раз: 62

Время на прочтение: 10 минут(ы)

Газобетонные блоки – популярный в наши дни стройматериал, который применяется для возведения малоэтажных частных жилищ. Дома из таких изделий получаются прочными и долговечными. Гарантированный срок их безаварийной службы составляет 40–50 лет.

Газобетон – что нужно знать о нем домашним умельцам?

Под газобетоном понимают камень, произведенный искусственным путем, используемый для различных строительных работ. Он является одним из видов ячеистого бетона. Газобетонные блоки располагают порами сечением 1–3 мм. Последние распределяются по объему изделия максимально равномерно и имеют замкнутую сферическую форму. Газоблок изготавливается из кварцевого песка и цемента. К этим элементам добавляют воду и особые примеси, обеспечивающие процесс газообразования в замешиваемом составе. Чаще всего в качестве газоформирующей добавки используют алюминий с известковым либо сильнощелочным раствором. Также в газобетон в ряде случаев вводят шлаки и золу, получаемые на металлургических предприятиях, известь и гипс.

Газосиликатные блоки несколько отличаются по характеристикам от других материалов

Существует несколько технологий производства интересующего нас материала. Чаще всего его изготавливают следующим образом:

сухие компоненты, подобранные в определенных пропорциях, заливают водой;
заполняют полученной смесью специальные формы;
газообразующее вещество и гидроксид кальция вступают в химреакцию;
смесь вспучивается под влиянием выделяемого водорода и увеличивается в объеме.

После того, как вспученный состав схватывается (становится монолитным), его аккуратно достают из форм и производят раскрой на требуемые по конфигурации и размерам изделия (это могут быть панели, плиты или блоки). Указанные заготовки еще не готовы к использованию. Их нужно поместить в автоклав и обдать паром либо окончательно высушить в особых электрических камерах. Первая методика называется автоклавной, вторая – неавтоклавной. Только после этого газобетонные изделия получают заданную прочность.

Готовые блоки сверлятся, пилятся, раскраиваются, обрабатываются любыми металлическими инструментами без малейших затруднений. Приспособления даже не требуется оснащать специальными напайками из твердых стальных сплавов. В заготовки из газобетона можно монтировать различные установочные изделия, забивать скобы и гвозди, другие метизы. Описываемый материал не подвержен горению, имеет доступную стоимость, длительное время сохраняет свою начальную форму (не ломается и не крошится), характеризуется невысокой величиной теплопроводности и небольшим весом.

Недостатков у газобетонных изделий немного. Но они есть. Во-первых, газобетон склонен к накоплению влаги. Он может хранить ее в течение нескольких лет. Это становится причиной того, что на стенах объекта, построенного из газоблоков, через некоторое время станет образовываться плесень, а сами поверхности будут склонны к промерзанию. Во-вторых, в материале содержится немалое количество известковых добавок. Из-за этого газобетон достаточно сложно назвать экологически чистым и абсолютно гигиеническим.

Размеры газоблоков и расчет их потребности для строительства

Газобетонные блоки применяются для возведения промышленных сооружений, коммерческих и жилых зданий. Рассматриваемые нами изделия подходят для кладки наружных стен, фасадов, внутренних перегородок, различных ограждающих конструкций. Из газоблоков допускается возводить частные дома в несколько этажей. Изделия за счет своего высокого самонесущего потенциала без проблем выдерживают подобные нагрузки.

Размеры газовых блоков по Госстандарту 31360 – 62,5х50х50 см. При этом каждый производитель составляет собственные техусловия для изготовления газобетона. Поэтому на строительном рынке имеется огромный выбор блоков разных форм (U и HH-образные, в виде параллелепипеда и так далее) со всевозможными геометрическими параметрами. Это дает возможность подобрать оптимальные изделия для частного строительства.

Наиболее распространенные размеры газобетонного блока

Чаще всего домашние мастера используют заготовки с такими размерами:

для монтажа перегородок (внутренних) – 60х7,5–15х20–25 см;
для возведения наружных стен – 62,5х30х25 см;
для устройства U-образных элементов – 50х25–40х20–25 см.

При желании потребитель может заказать на предприятии, занимающемся выпуском стройматериалов, газоблоки практически любых размеров. Понятно, что их стоимость при этом возрастет.

Если вы запланировали построить частное жилище из газобетонных заготовок, в первую очередь требуется составить его проект. На основании такого плана можно будет рассчитать необходимое для работ число блоков. Лишний материал покупать нет смысла. Недостаток изделий также приведет к неоправданным расходам на доставку дополнительных газоблоков. Поэтому к вопросу расчета материала подходим по-настоящему ответственно.

Нам нужно определиться с тем, сколько кубометров заготовок придется приобрести. Решить эту задачку несложно. При расчете ориентируемся на параметры стен строящегося дома и на размеры самих блоков. Допустим, наш проект предусматривает строительство дома размерами 8х10 м высотой 3 м. Сначала высчитываем длину стен по периметру – 8 8 10 10, получаем 36 м. Затем умножаем это число на 3 (высота). Получаем 108. Такой и будет площадь стен, выраженная в квадратных метрах.

Далее умножаем 108 на стандартную толщину газобетонного блока (она равняется 0,3 м). Результат расчета – 32,4 кубометра. Именно столько материала нам и потребуется для сооружения наружных стеновых поверхностей. Аналогичным образом высчитываем количество блоков для обустройства внутренних перегородок.

Без надежного фундамента дом не возвести!

Масса газобетонных заготовок ощутимо меньше веса шлакоблоков, кирпича, натурального камня. Но это не означает, что основание для дома из описываемых изделий можно сделать некачественным. Фундамент в любом случае должен быть надежным, так как газоблоки очень плохо воспринимают нагрузки на изгиб. Если основание здания сделать непрочным, уже через пару лет эксплуатации постройка покроется трещинами. А чуть позже стены дома начнут крошиться и разрушаться.

Дом из газобетона устанавливается на столбчатый, монолитный ленточный или плитный фундамент.

Выбирать основание нужно с умом. Приемлемым вариантом обустройства фундамента считается столбчатая технология. Она хороша для сооружения домов без подземного уровня. Столбчатый фундамент не строят в регионах с холодными зимами, а также на пучинистых сложных почвах. Опоры для такого основания монтируют под всеми стенами (несущими) и под их углами. Обязательным элементом сооружения является ростверк. Под ним понимают особую перемычку либо специальную обвязку. Она придает жилому сооружению требуемый уровень жесткости и одновременно выполняет функцию опоры для его цоколя.

Своими руками столбчатое основание строим по такому алгоритму:

Размечаем участок, ориентируясь на план постройки.
Роем в земле нужное количество скважин. Их глубина должна быть ниже точки промерзания почвы.
Выкладываем на дно скважин гравий и щебень. Трамбуем их.
Устанавливаем трубы-столбы, монтируем на них армирующий каркас.
Заливаем опоры бетоном.

Сразу отметим, что столбчатые фундаменты обустраиваются частными застройщиками достаточно редко. Лишь единицы домашних умельцев проектируют дома без подземного уровня. Плитные основания также возводятся нечасто. Связано это с трудоемкостью сооружения и финансовой дороговизной таких фундаментов (их нереально сделать без привлечения спецтехники). А вот ленточные монолитные конструкции просты в самостоятельном обустройстве. Они не требуют больших финансовых затрат и при этом являются действительно прочными и надежными. В следующем разделе мы подробно опишем процесс их возведения.

Обустраиваем ленточное основание – описание от А до Я

Расчищаем земельный участок, убираем с площадки все посторонние предметы. Приступаем к разметке, используя веревку, отвес и прутки арматуры. Сначала устанавливаем ось строящегося дома. Намечаем отвесом первый угол возводимого основания. Натягиваем перпендикулярно к нему веревку. Она ведет ко 2 и 3 углам. Затем берем угольник и определяем последний угол. Делаем проверку – измеряем диагонали. Не спешим. Если углы совпадают (длина диагоналей равная), вбиваем арматуру в грунт, протягиваем между ними веревку. По такой же схеме осуществляем внутреннюю разметку фундамента. От наружной ее отделяет около 40 см (рекомендованная ширина для ленточного основания).

Начинаем рыть канавы под внутренними стенами и по периметру сооружаемой постройки. Земляные работы выполняем своими руками. Технику для копки траншей не привлекаем, так как нам нужна глубина траншей не более 180–200 см. Дно канав тщательно выравниваем и следим за тем, чтобы их стенки были строго вертикальными. Рекомендуется использовать уровень и отвес для проверки этого требования. На дно вырытых ям насыпаем 15–25 см песка, трамбуем его. Мы получим подушку, которая сможет в межсезонье равномерно распределить нагрузку на фундамент. Сверху насыпаем щебень мелкой фракции, уплотняем его, накрываем рубероидом (достаточно положить один слой этого гидроизолятора).

Далее собирается опалубка. Для этих целей подойдет любые древесные материалы – листы фанеры, доски и так далее. Конструкцию скрепляем шурупами (другой вариант – гвоздями). Над поверхностью земли опалубка должна выступать где-то на 30–40 см. Натягиваем прочную леску по периметру собранной конструкции (изнутри) на уровне, который определяет верхнюю плоскость заливки. Сразу же решаем, где будем монтировать отверстия для установки канализационных и водопроводных труб. Закапываем последние в намеченных местах. Внутрь труб насыпаем песок.

Из металлических прутков сечением 1,2–1,4 см делаем сетку по параметрам канав. Изделие связываем воедино стальной гибкой проволокой. У нас должна получиться сетка с квадратными ячейками размером 20х20 см. Совет. Если строится тяжелый дом в 2–3 этажа, делаем ячейки с меньшими размерами. Укладываем сетку, оставляя отступы по 5 см от верха и стенок канав. В этом случае бетонный раствор сможет залить всю арматуру. Такое армирование придаст сооружению требуемые прочностные характеристики.

Теперь умножаем высоту основания на длину. Получаем объем смеси, который понадобится для заполнения опалубки. Бетон можно заказать в готовом виде. Допускается делать его и самостоятельно из 5 частей щебенки, 1 цемента и 3 песка. Заливаем раствор слоями по 20 см. Каждую порцию бетона необходимо разравнивать и уплотнять деревянной трамбовкой. Заливку производим до уровня, отмеченного леской.

Мастерком выравниваем поверхность бетона, в нескольких местах протыкаем раствор металлическим прутком. Напоследок простукиваем киянкой наружные части опалубочной конструкции. Ее демонтируем через 10–12 дней. А потом ждем еще 3 недели, пока фундамент не наберет прочность. В это время нужно будет поливать его водой при жаркой погоде и накрывать полиэтиленом во время дождя. Тем самым мы исключим вероятность того, что на бетоне появятся трещины. После застывания фундамента очищаем его от пыли и загрязнений, гидроизолируем поверхность несколькими слоями рубероида.

Строим коробку – первые ряды самые важные!

Стены газобетонного жилища монтируем из любых типов блоков. Проще всего использовать изделия с пазом и шпунтом. Их удобно брать руками и переносить. Впрочем, и с блоками обычной конструкции проблем у нас не возникнет. Уделяем особое внимание кладке первого ряда. Его необходимо выполнить безупречно. Стартовый ряд монтируем на раствор из цемента и песка (1 к 3). Толщина кладочного слоя – 1–1,5 см (можно и больше). Первый блок укладываем на самый высокий угол строения. Протягиваем от него леску, намечая тем самым стеновую поверхность. Потом ставим по газобетонному изделию на остальные углы. Протягиваем между ними веревку.

Выкладываем первую линию камней по периметру здания, а также на участках, где будут располагаться внутренние перегородки. Ровность кладки каждого блока проверяем уровнем. После завершения ряда снова выравниваем его. Никаких высотных перепадов не должно остаться. Работа трудоемкая. Но ее нужно сделать на отлично. Можем не спешить, раствор сохнет долго. Времени на выравнивание будет достаточно. Не забываем о дверных проемах. Их мы пропускаем.

Поверхность первого ряда шлифуем и полируем. Суть в том, что все последующие линии мы станем выкладывать на клей. Он наносится толщиной 2–5 мм. Не более того. Такой толщины явно недостаточно для маскировки и выравнивания шершавых, плохо обработанных камней. Клей наносим ковшиком со специальными зубчиками (этот инструмент обычно называют шпателем-гребенкой). Первый блок второго, а затем и третьего ряда снова выставляем на угол. Далее делаем все по уже приведенному алгоритму. Важный момент! Вторую и третью линии обязательно перевязываем – смещаем камни на полблока (по аналогии с кладкой кирпича). Рекомендуемый сдвиг изделий – не менее 8 см.

Газобетонные блоки монтируем по отношению друг к другу как можно плотнее, придвигаем их впритык. В случае необходимости отдельные камни выравниваем киянкой либо резиновым молоточком. Чересчур сильно не стучим. Газоблоки достаточно хрупкие, могут и треснуть. Заметим, что эти ряды, как и все последующие, следует класть оперативно. Клей засыхает намного быстрее цементно-песчаной смеси. Если он схватится, подвинуть блок хоть на 1 мм уже не получится. На местах, выделенных проектом для оконных проемов, обрезаем цельные газоблоки ножовкой по дереву (некоторые используют спецпилу для таких изделий, ее можно приобрести в строймагазине).

В процессе укладки газобетонных заготовок из швов между ними будет выступать клей. Его нельзя затирать! Массу нужно аккуратно удалять мастерком. Во время осадков и на ночь недостроенные стены требуется накрывать полиэтиленовой пленкой (укрываем только горизонтальные части, вертикальные не трогаем).

Продолжаем монтаж стен – делаем оконные проемы и армопояс

После установки третьего ряда камней приступаем к обустройству оконных проемов. Они нуждаются в армировании. Эту операцию производим штроборезом. С его помощью проделываем две линии (параллельно одна к другой) на участке установки окна. За границы проема они обязаны выходить с каждой стороны примерно на 30 см. В сделанные штробы размещаем арматурные прутки, фиксируем их стандартным раствором песка и цемента. После засыхания смеси стенка будет полностью готова к монтажу окна.

Четвертый и последующие ряды выкладываем по уже известному нам принципу. Постепенно мы дойдем до участков коробки над окнами и дверным проемом. Эти места нужно качественно укрепить. Иначе указанные конструкции вполне могут рухнуть в процессе эксплуатации жилого здания. Укрепление потенциально небезопасных участков стены выполняем перемычками по такой схеме. Сначала кладем сверху на проем толстую доску. Затем сооружаем опалубку несъемного типа. Она состоит из трех линий газоблоков разной толщины:

снаружи – 15 см;
изнутри – 10 см;
в центре укладываем 15-сантиметровое изделие, распиленное на две половинки в продольном направлении.

После монтажа блоков нарезаем из арматурной сетки заготовки в форме квадратов. Прикрепляем к последним прутки арматуры. Полученную конструкцию устанавливаем в свободное пространство между газоблоками, а потом заливаем ее раствором бетона. Обратите внимание! Арматурные прутья при монтаже перемычки должны смотреть вниз.

Теперь можно обустраивать сейсмопояс. Мастера-самоучки нередко называют его арматурным поясом. Эта конструкция гарантирует целостность здания из газобетонных изделий. Делается она из железобетона по всему периметру строения по элементарной схеме:

Создаем по периметру коробки из блоков толщиной 10 см опалубку.
Устанавливаем в нее прутки металла.
Заливаем в армированную конструкцию цемент.
Вмуровываем в сейсмопояс шпильки из стали. Они понадобятся на этапе возведения крыши для монтажа мауэрлата.

Шпильки несложно сделать своими руками из арматуры. Но лучше приобрести готовые изделия с резьбой. Тогда проблем с монтажом на них мауэрлата у нас точно не возникнет. Совет. Обмотайте шпильки полиэтиленом, чтобы не повредить эти детали при заливке цементной смеси.

Коробка жилого строения готова. Можно укладывать плиты перекрытия на сейсмопояс. В качестве таковых разрешается использовать и газобетонные изделия, и бетонные многопустотные. Вторые из указанных рекомендованы для случаев, когда дистанция между несущими стеновыми поверхностями составляет менее 600 см. В остальных ситуациях лучше применять газобетонные плиты перекрытия. Они имеют отличную несущую способность, характеризуются высокой огнестойкостью и малой теплопроводностью. Все зазоры между плитами обязательно заполняем бетоном.

Крыша дома – как обустроить и защитить от внешних воздействий?

Прикрепляем к шпилькам мауэрлат. Работа несложная, но выполнять ее требуется аккуратно. Мауэрлат – это важный архитектурный элемент дома. Он играет роль основы для стропильной системы. Последняя имеет немалый вес, который и должен удерживать грамотно сделанный и установленный мауэрлат. После его монтажа можно ставить сами стропила. Здесь все будет индивидуально. Крыша для газобетонной постройки обычно выполняется:

Двускатной. Пожалуй, самый популярный вариант. Такую кровлю сможет обустроить любой домашний мастер.
Односкатной. Дома накрываются подобной крышей редко. Она больше подходит для нежилых строений, например, для сараев и хозяйственных блоков.
Вальмовой либо мансардной. Идеальный вариант для жилой постройки, которая будет эксплуатироваться круглогодично. Правда, самостоятельно возвести кровли с такой сложной конструкцией бывает совсем непросто.

Процесс сооружения двускатной крыши показан на видео ниже. Думаем, проблем с ее возведением не возникнет. После выполнения всех работ нам нужно будет определиться, каким материалом покрыть крышу. На этом этапе неопытный человек может растеряться. Сейчас предлагается масса изделий для обустройства кровли. Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на профилированных листах, керамической либо металлической черепице или на шифере. Коротко опишем указанные материалы.

Металлочерепица устанавливается просто

Профлисты легко монтируются, имеют приемлемую стоимость, характеризуются долговечностью и высоким показателем прочности. Единственный серьезный недостаток профилированных листов – недостаточные шумоизоляционные свойства. Керамическая черепица изготавливается из обожженной при высоких температурах глины. Такие кровельные изделия не боятся температурных перепадов, воздействия огня. Они не ржавеют в процессе эксплуатации, а срок их службы равняется 100–120 годам. Минусы керамики – высокая цена и масса, сложность проведения монтажных работ.

Металлочерепица устанавливается намного проще. Она также не подвержена коррозии, так как производится из оцинковки, которую сверху покрывают специальной полимерной смесью. Визуально отличить керамическую черепицу от металлической практически невозможно. Недостаток металлочерепицы остается прежним (таким же, как у профилированных листов) – малая шумоизоляция. Шифер имеет смысл монтировать на крышу жилого строения только тогда, когда бюджет на строительство ограничен. Указанный материал хрупкий, он не имеет привлекательного дизайна. Кроме того, многие современные врачи утверждают, что асбест, входящий в состав шифера, способен наносить вред здоровью людей.

Вне зависимости от типа крыши и варианта ее покрытия нужно грамотно обустроить кровельный пирог. Он включает в себя три обязательных слоя – гидро-, паро- и шумозащитный. Влагоизоляцию (специальные мембраны либо обычную полиэтиленовую пленку) крепим прямо поверх стропил, используя тонкие рейки из древесины. Эти деревянные изделия станут выполнять функцию контробрешетки. В дальнейшем мы прикрепим к ней непосредственно обрешетку, необходимую для монтажа кровельного покрытия.

Под гидрозащитный слой уложим утеплитель (в пустоты между рейками). Чаще всего теплоизоляцию выполняют с помощью матов минваты. Но можно использовать также пенопласт или популярные в наши дни листы пенополистирола. На выбранный и смонтированный слой утеплителя накладываем пароизоляционную мембрану. Она также фиксируется к стропильным элементам посредством деревянных реек.

Отделка газобетонного жилища – советы, которые не будут лишними

Жилые постройки из газобетона штукатурятся и изнутри, и снаружи. Здесь важно учесть следующее. Для отделки таких домов используются особые виды штукатурных смесей, создаваемые на базе гипса. Другие составы применять нельзя. Это обусловлено слабой адгезией газобетонных поверхностей.

Обратите внимание! Оштукатуривание стен, как и другие отделочные мероприятия, проводятся только после завершения всех стройработ и полной усадки постройки. Ждать долго не придется. Усадка газобетонных сооружений происходит достаточно быстро, так как блоки имеют малую массу. Еще один момент. Перед нанесением штукатурки нужно тщательно зачистить стены теркой, выровнять их, заполнить бетонным раствором все имеющиеся сколы и трещинки.

Нередко газобетонные сооружения дополнительно утепляют снаружи. Для этих целей дом облицовывают кирпичом либо монтируют навесные фасады. При проведении указанных работ должно выполняться важное требование. Нам нужно оставлять зазор 30–50 мм между газоблоками и отделочными материалами. Он обеспечит нормальную вентиляцию конструкции и паропроницаемость стеновых поверхностей. Кроме того, рекомендуется дополнительно обустроить и несколько продухов.