Устройство защитного отключения (УЗО) оберегает пользователей от возможных травм электротоком и предохраняет сами приборы, а равно и бытовую проводку от последствий сбоя на линии. Но иногда УЗО делает свою работу слишком рьяно, превращаясь в источник раздражения, прерывающий подачу электричества в самый неподходящий момент. В данной статье мы рассмотрим основные причины штатного и нештатного срабатывания УЗО с комментариями по поводу их устранения.
Как должно работать УЗО – штатные причины срабатывания
Любое УЗО обучено реагировать на микротоки утечки в режиме онлайн, сканируя параметры на фазе и нейтральном проводе. Если в характеристиках тока фазы и нуля фиксируется разночтение (обнаруживается ток утечки), прерыватель размыкает линию подачи питания. Причем чувствительность УЗО измеряется в тысячных долях ампера – бытовой прерыватель сработает даже на утечку в 10 мА. Такая чувствительность ориентирована на штатные причины срабатывания УЗО – замыкание линии нуля и фазы сквозь тело человека и пробои на корпус электроприборов. В этом случае автомат отключает сеть практически мгновенно, исключая серьезную травму тканей тела или повреждение элементов электроприбора.
Кроме того, УЗО отреагирует и на пробой изоляции нуля и фазы, спровоцированный механическим повреждением или перегревом. Причем реакция защищающего автомата в этом случае будет практически мгновенной. В отличие от плавкого предохранителя, реагирующего на часовую утечку в размере от 2 до 4 ампер, УЗО отрубит подачу электричества после выхода параметров утечки на 30 мА. Именно поэтому такие блоки используют и в системах противопожарной защиты электросетей. В итоге, если не совать пальцы в розетку и не портить электроизоляцию, УЗО должно работать в штатном режиме, не реагируя на внешние раздражители. И если у вас выбивает автомат, например, при включении посудомоечной или стиральной машины, то с вашим УЗО (или проводкой) явно что-то случилось. И чтобы понять и устранить причину такой реакции, мы должны разобраться со всеми предпосылками для нештатного отклика автомата.
Основные поводы для ложного срабатывания
К нештатным причинам срабатывания относятся следующие разновидности «ложных тревог»:
- реакция на неисправность компонентов УЗО;
- реагирование на утечку внутри корпуса автомата;
- отклик на сигналы от разных линий, спровоцированный неправильным подключением.
Первую ложную тревогу может спровоцировать сломанная кнопка тестирования автомата. В этом случае мы наблюдаем срабатывание УЗО даже без нагрузки. Причем спусковым крючком в данном случае является относительно слабая вибрация корпуса. То есть достаточно буквально сильно хлопнуть дверью (даже межкомнатной), и в помещении тут же гаснет свет.
Вторая причина заключается в популярной в последнее время практике монтажа щита на улице или в неотапливаемой зоне. При таком подходе пользователь рискует получить пробой внутри корпуса, провоцируемый оседанием конденсата на контактах или избыточной влажностью атмосферы. Кроме того, в зимнее время при сильных морозах начинает шалить начинка автомата, провоцируя ложную тревогу вследствие температурных деформаций. Причем чаше всего в этом случае мы наблюдаем срабатывание и последующий вылет УЗО при повторном включении.
Третья причина ложного срабатывания формируется самим электриком. Малоопытные монтажники нарушают правила подключения автомата к системе. Причем наиболее частой причиной сбоя является практика объединения земли и нуля и ошибка выбора месторасположения автомата в однофазной сети. К этой же причине можно отнести и выбор УЗО с неподходящими характеристиками. Автомат может не соответствовать токам потребления электроприбора – в большинстве случаев водонагреватель или стиральная машина выбивают УЗО именно поэтому.
Номинальный ток для УЗО всегда больше значений, выбираемых для плавких предохранителей. И если для вторых самым распространенным параметром считается 16 и 25 ампер, то при выборе УЗО нужно ориентироваться на 32 А.
Кроме того, сбой в работе автомата может спровоцировать и сама электропроводка. Например, при скрытом монтаже линии в слое штукатурки УЗО будет отключаться до полного высыхания отделки. Впрочем, причины неожиданного вылета автомата могут быть не единичными, а комплексными. Поэтому перед их устранением необходимо провести пошаговый поиск источника ложной тревоги.
Как найти виновника отключения – последовательные методы
Без теста всей системы понять причину может только очень опытный электрик. Менее квалифицированные специалисты предпочитают поэтапный поиск проблемы, организованный по следующей методике. Отрубаем подачу тока в квартиру или дом. Для этого нужно переставить в положение «Выкл» флажок центрального рубильника у счетчика. В квартире он находится на этажном щите (здоровенный железный ящик в стене на лестничной площадке). Далее нужно вернуть УЗО в положение «Вкл», и если рубильник автомата не сбросит обратно, то его механика работает, как надо.
В ином случае нужно сразу покупать новый УЗО – у старого не работает механическая часть, отвечающая за фиксацию в положении «Включено». Ток в сеть при этом пускать не нужно. Если механика автомата в порядке, пользователю необходимо проверить тестовую кнопку. Для этого нужно отключить провода от выходных клемм автомата (ослабить винты и выдернуть линию и ноль). Причем эти работы проводятся при отключенном центральном рубильнике. После этого рубильник включается, и если рычажок УЗО остался в положении «Включено», то тестовая кнопка автомата работает, как надо. Если флажок сбросило без нагрузки – УЗО сломан, и его придется заменить новым.
Следующий этап проверки – это оценка соответствия УЗО токам потребления. Для этого нужно выдернуть из розеток все электроприборы и подключить снятые с клемм автомата кабели электропроводки. Далее вы переводите рубильник автомата в положение «Включено» и начинаете возвращать вилки в розетку. На определенном этапе УЗО сработает на отключение, после того, как потребляемый ток превысит допустимое значение. Если это произошло, просто купите новый автомат с большим значением допустимого тока. Например, вместо 32 ампер приобретите автомат на 64 А.
Кроме того, до подключения электроприборов к сети можно протестировать состояние самой проводки. Если УЗО срабатывает без нагрузки (без включенных приборов), то в проводке есть скрытые дефекты. Их нужно локализовать и устранить до тестирования линии под нагрузкой. Действуя по этой методике, вы можете понять, почему срабатывает УЗО, и приступить к устранению причин, вызывающих это нарушение.
Как избавиться от проблем с УЗО – 5 способов
Во-первых, покупайте модели с адекватной чувствительностью и величиной тока срабатывания. Для розеток в комнате это может быть вариант на 10 мА и 32 А. Для стиральной машинки и бойлера придется купить устройство на 30 мА м 40А. На входе в квартиру должен стоять автомат с параметрами 300 мА и 63 А. такие устройства адекватно реагируют на мощность подключенного прибора или линии. Во-вторых, соблюдайте правила подключения: самый мощный автомат – за счетчиком, УЗО средней мощности – на линии и отдельный прерыватель – перед мощным источником потребления. И в любом случае линию подключаем к клемме с литерой «L», а нейтраль – к клемме с литерой «N».
В-третьих, щит с УЗО лучше разместить в отапливаемой зоне. Так вы убережете электронику от колебаний температуры и влажности. Если это невозможно, используйте влагозащищенный электрический шкаф. В-четвертых, разберитесь с проводкой. В старых домах линии просто не рассчитаны на современный уровень энергопотребления. И во время монтажа новой проводки не экономьте на проводах, обустройте отдельную ветвь для питания особо энергоемких приборов – стиральных машин, бойлеров, кондиционеров, электрокаминов. Не подключайте такую аппаратуру в общие розетки.
В-пятых, замените старые розетки и выключатели новыми узлами. Вполне возможно реакцию УЗО может спровоцировать искрение в месте контакта вилки и розетки или клеммы и пластины выключателя. Если вы будете следовать этим рекомендациям, ваши УЗО будут работать, как надо, в течение очень долгого времени.
