Замена канализации в квартире – все этапы работ своими руками

Замена канализации в квартире старого дома – процесс неизбежный. Даже самые надежные чугунные коммуникации ветшают и приходят в негодность. От неисправной системы возникает много неприятностей: постоянные засорения, протечки, зловоние. Возможна авария, последствия которой еще более серьезные. Откладывать работы не стоит, лучше заняться ими заранее, особенно когда намечается ремонт жилья.

Привлечение специалистов – дело дорогое, и материалы имеют свою цену. В сложной для непосвященного работе нет ничего заумного, она по силам любому мужчине. Потребуются простые инструменты, немного теоретических знаний и труд. Сделанная правильно новая канализация прослужит годы.

Особенности канализационной системы и ее замены

Перед началом работ следует ознакомиться с устройством канализации и требованиями, предъявляемыми к ней. Это поможет избежать ошибок при ремонте. Незамысловатая конструкция имеет свои тонкости, о которых непосвященные не подозревают. В многоквартирном доме применяется безнапорная схема. Она подразумевает, что стоки и нечистоты двигаются по трубам самотеком. Разводка начинается на кухне, проходит через ванную и туалет в направлении общедомового стояка. Его тройник — нижняя точка, а верх выведен на крышу, чем обеспечивается вентиляция.

Старый дом советской постройки, типичным представителем которого является хрущевка, имеет простую, но надежную канализационную систему. Она превосходно справляется с функцией отвода стоков. Применялись чугунные трубы, которые во многих зданиях прослужили по 70 лет. Металл подвержен старению и постепенному разрушению. Особенно жильцы страдают от запахов, которые проникают через уплотнения, разрушающиеся от времени. Канализация и водоснабжение – проблема ветхих зданий, ведь трубы у них ровесники. Рано или поздно от ремонта никуда не деться.

Когда система засорилась, прибегают к различным способам прочистки, в том числе химическим. Это неблагоприятно сказывается на состоянии металла. Как бы тщательно ни прочищались возникающие пробки, мусор, осадки постоянно накапливаются, и приходит время, когда нормального оттока уже нет. Ликвидация неисправности даже силами специалистов дает только временный эффект. Те, кто предпочитает иногда чинить вместо капитального ремонта, обманывают сами себя. После 40 лет эксплуатации канализационные трубы внутри зарастают всякой гадостью.

Делая ремонт своими силами, обращают внимание на угол наклона труб. Только определенные значения способствуют качественному самоочищению внутренних стенок. Если уклон малый, жидкость не стекает, а при очень большом уходит моментально, но остаются загрязнения, которые не поспевают за потоком. Парадокс, но именно это становится причиной хронического засорения. Просто повторить расположение старых канализационных труб недостаточно, ведь часто новые имеют другие параметры, а это немаловажно.

Чтобы обеспечить нормальный сток по рекомендации СНиП, минимальный уклон в зависимости от диаметра — 3 см на погонный метр для 50-миллиметровых труб и 2 см/м для 85–110 мм. Максимальное значение не может превышать 15 см/м. Исключение составляют отводы от сантехнических приборов длиной до 1,5 м. В квартире также используется вертикальное расположение, если невозможно обеспечить оптимальный уклон. В этой плоскости допускается прямоугольное соединение труб.

Часто хозяева недовольны расположением стояка в квартире, особенно когда намечается перепланировка. Перенести невозможно, он общедомовой. Выручает принудительная канализация или сололифт. Для этого используется специальный насос, который подает стоки и нечистоты из любого места по трубам диаметром 18–40 мм. Стоимость подобной установки значительно превышает расходы на ремонт.

Приступая к работе – что предусмотреть

Замену квартирной канализации невозможно провести без согласования с соседями на верхних этажах. С ними договариваются о воздержании от пользования системой во время ремонта. Для дополнительной перестраховки в подвале отключают подачу воды. Выбирают рабочий день, когда большинство жильцов находится вне дома. Предусматривают необходимое, чтобы выполнить монтаж быстро и без проволочек.

Иногда не все согласны проявить солидарность, кто-то может включить стояк в подвале, воспользоваться канализацией. На этот случай предусматривают меры предосторожности, чтобы с наименьшими потерями выйти из неприятной ситуации:

• на пол и стены наклеивают пленку, закрепляют скотчем;
• очищают туалет, унитаз демонтируют;
• работают в резиновых сапогах, дождевике.

Обязательно нужна каска, придется иметь дело с массивной трубой из чугуна.

Фиксация общедомового стояка

Надежда на то, что он надежно закреплен, может очень дорого обойтись. Здание старое, штатное крепление ослабло, поржавело, иногда его вовсе нет. Тогда ослабленные при ремонте секции рухнут сверху вниз. Работа сопровождается использованием электроинструмента, который вибрирует, ударами, что тоже способно привести к печальным последствиям. Платить за все придется виновнику. Если правильно сделать крепеж по-новому, он сыграет роль демпфера, авария практически невозможна.

Перед тем как поменять систему, закрепляют стояк. По обе стороны от него в стене перфоратором пробивают отверстия под костыли диаметром 12 мм. Лучше использовать готовые изделия – резьбовые шпильки с металлической цангой для фиксации по месту. Если их нет, устанавливают на цементном растворе. Закрепляют на глубине 12 см и больше, чтобы конец выступал на 40 мм дальше середины трубы. Располагают у самого потолка, выше стыка.

Крепление осуществляют на двух полухомутах из жести толщиной 2 мм. Нарезают полосы 50 мм, по краям высверливают отверстия под шпильки, изгибают. Под скобы подкладывают куски резины, фиксируют гайками. Подтягивают понемногу по очереди, чтобы исключить боковое усилие на стояке. Чугун очень хрупкий и неаккуратность на этом этапе приводит к его разрушению. Обязательно используют 2 полухомута, стена не может служить опорой.

Планирование и материалы

Предстоит не установка новой канализации, а замена существующей, поэтому задача упрощается. Нет необходимости составлять проект, если система будет повторять старую. Но хотя бы эскиз пригодится, когда есть намерение внести изменения в схему с учетом недостатков старой. При подключении новых потребителей также понадобятся некоторые зарисовки. При условии нормальной работы старой системы рекомендуется использовать имеющиеся пути и технологические отверстия.

Чтобы закупить необходимый материал, уточняют все точки водозабора в квартире. Замеряют старый трубопровод, переписывают используемую фурнитуру. Новые изделия будут отличаться, технологии не стоят на месте, но количество понадобится прежнее. Очень поможет определиться с выбором схема внутренней канализации с размерами и указанием расположения оборудования. Составляют список, сверяются с планом и отправляются за покупками.

Требуется знать некоторые нюансы, чтобы материал подошел по размеру и качеству:

• гофрированная труба 110 мм в туалете упростит монтаж;
• для сифонов бывает 32, 40, 50 мм;
• в стиральной машине используется 20–25 мм.

Диаметр труб для всех приборов – 40–50 мм, для унитаза – 100 мм. Допускается разводка 32 мм, если в системе раздельные стояки, а также когда расстояние от самой дальней точки не более 7 метров. Общий чугунный стояк обычно 110 мм, но иногда встречаются 160 и 200 мм. Если планируется заменить его, подбирают аналогичный диаметр или используют переходники. Рекомендуется приобретать все необходимое, изготовленное одним производителем, чтобы не возникло проблем при монтаже.

Трубы и способы соединения

Для канализации используются металлические изделия, керамические, полимерные. Сталь быстро подвергается коррозии, в чугунной системе постепенно снижается пропускная способность, ее трудно монтировать. Керамика слишком дорогостоящая. Для ремонта своими руками оптимальный вариант – пластик. Он разный, качество напрямую влияет на надежность.

Полимерные трубы бывают трех видов:

1. Полиэтиленовые – дешевые, но использовать для канализации однозначно не рекомендуется. Они деформируются, нетермостойкие, плохо герметизируются. Производители продвигают свой товар как пригодный для временного ремонта. Но выбрасывать деньги и тратить силы, чтобы система прослужила год-два – бессмыслица.
2. ПВХ – среднего ценового диапазона, отличается очень гладкими внутренними стенками. Ограниченная термостойкость (80°), невысокая прочность и переносимость бытовой химии. Для прочистки используется только вантуз или ультразвуковой излучатель.
3. Пропиленовые – самые дорогие и качественные. Не такие гладкие, как поливинилхлоридные, но выдерживают 130°, допускается применение троса, спирали для удаления засоров. Устойчивы к агрессивной среде, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Соединение пластиковых труб осуществляется раструбным методом. Его использование предусмотрено конструкцией изделий. На одном конце имеется расширение, куда вставляется обычный другой. С него снимается фаска, чтобы не повредить уплотнительную манжету. Для облегчения входа наносят силиконовую смазку. Герметизация достигается резиновым кольцом. Способ элементарно простой в исполнении, удобен для обнаружения неисправности, разборки при необходимости с последующей сборкой.

Сочленение нескольких труб, повороты обеспечиваются особыми деталями – фитингами. Они разные в зависимости от назначения:

• тройники используют для установки ответвлений;
• крестовины – перекрестного соединения;
• отводы с углами – для выполнения поворотов;
• переходные муфты – состыковка труб различного диаметра.

В последнем случае для изделий из ПВХ возможно использование специального клея. Действуют согласно инструкции, очень быстро, в течение 1,5 минуты, потому что в составе имеются летучие вещества. Соединение надежное, но неразборное.

Для стыковки пластика и чугунного стояка в домашних условиях применяется несколько способов:

1. Если манжета старой трубы изнутри ровная, используют специальный уплотнитель. Пластик вставляется в чугун, соединение готово для эксплуатации. Специалисты утверждают, что нормальное функционирование продолжается 8 лет.
2. Когда у чугуна отсутствует раструб, ее края выравнивают болгаркой. Сюда на герметике устанавливают переходник для пластика.
3. Зачеканка – на полимерную трубу накручивают сантехническую подмотку. Ее отверткой затыкают в щель на месте соединения, промазывают раствором из цемента, клея ПВА и воды. Не пользуются сутки.
4. Герметизация силиконом – быстрый и надежный способ, если щель не более 2 мм. На обезжиренную сухую поверхность из пистолета выдавливают средство и оставляют для полимеризации на 3–5 часов.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечают заготовки из пластиковых труб, наносят метки. Чтобы избежать перерасхода материала, раскрой начинают от длинных отрезков к более коротким. Ножовкой распиливают, края тщательно готовят к стыковке: снимают заусеницы, делают фаски, освобождают от пыли, обезжиривают.

Разборка чугунной канализации

Обновление сети начинается с демонтажа старых труб. Работа происходит поэтапно в такой последовательности:

• отключается вода;
• отсоединяется шланг от сливного бачка унитаза;
• его снимают, открутив болты крепления;
• освобождают помещение санузла от всей техники.

Дальше работают в перчатках – пораниться острым осколком чугуна очень легко. Сначала освобождают трубу от привязки к источникам водоснабжения, для чего снимают, ломают все сифоны. Удаляют на местах стыков всяческие замазки, растворы, крепежи, если они остались. Когда трубопровод начинает немного двигаться – это половина пути к цели. Накидывают на чугунину в доступном месте тряпку и разбивают молотком. Аккуратно расшатывают оставшиеся куски и вынимают из манжет.

Самое трудное место для разборки – стояк. Не все решаются на демонтаж и установку нового. Следует быть готовым к тому, что значительно повысится шумность от стоков с верхних этажей. Независимо от того, принято решение о замене или нет, труба надежно фиксируется полухомутами на резьбовых шпильках. Удаление производится с помощью болгарки. Посредине трубы под углом делают два надреза навстречу. До конца не пилят, чтобы не повредило диск. Аккуратно выбивают вырезанный кусок, снимают верхнюю часть.

Из нижней манжеты труба очень редко выходит легко, поэтому используют различные приемы, чтобы извлечь без нежелательных последствий. Оставляют целым отвод или кусок трубы, входящий в тройник. Поведение чугуна непредсказуемо, если он неожиданно сломается, с вытаскиванием осколков будет головная боль. Стык очищают от раствора, герметика. Берут деревянный брусок, прикладывают и легонько постукивают молотком с разных сторон. Задача: расшатать и аккуратно вынуть.

Если такой способ не привел к желаемому результату, идут другим путем. Отрезают трубу немного выше раструба, по окружности делают несколько вертикальных пропилов. Закрывают отверстие тряпкой, берут зубило и пытаются добиться того, чтобы металл лопнул. Затем удаляют куски, тщательно очищают внутреннюю поверхность.

Монтаж новой разводки из полимерных материалов

Приступая к работе, примеряют систему по месту. Она необходима для выяснения, что ни одна муфта не останется в проеме, достаточно ли будет длины труб для соединения. На стене намечают места состыковки и установки поддерживающих опор, определяют количество. Продумывают последовательность действий на труднодоступных участках.

Затем выполняется предварительная разводка без герметизации. Трубы вставляют в муфты, свободные концы обрезают, оставляя небольшой запас 10 мм. Со стороны монтажных раструбов никакие действия не совершаются. Укорачивают с применением ножовки по металлу, а чтобы добиться прямого угла, используют стусло. Обрабатывают места среза, снимают фаску. Тройники, крестовины ориентируют в нужном направлении.

Замена канализационного стояка

Это очень ответственная операция, заниматься которой без малейшего опыта не рекомендуется. Если есть уверенность, берут на помощь еще одного человека. Покупают необходимые материалы:

• резиновые переходники из пластика на чугун и наоборот;
• крестовины 110×110 мм и 110×50 мм с отводом в нужном направлении;
• труба 110 мм;
• компенсатор для пластика 110 мм – без него монтаж невозможен;
• вставка (ревизия) для стояка со смотровым люком;
• 2 отвода 110 мм под углом 45°, чтобы при необходимости сместить трубу в сторону;
• шпильки и хомуты для крепления.

Приступают к работе, соблюдая очередность операций:

• устанавливают резиновые манжеты в чугунные трубы;
• снизу монтируют тройник, а сверху – переходник;
• в стене закрепляют шпильки для хомутов (не менее 3 точек);
• осуществляют предварительную сборку и примерку;
• на тройник устанавливают компрессионный патрубок.

Все элементы соединяются, производится окончательный монтаж с использованием герметика.

О том, как выполняют работу профессионалы, смотрите видео.

Внутренняя разводка по правилам технологии

Начинают с установки сифонов под раковинами, что позволит определить величину уклона. Если по каким-то причинам невозможно добиться естественного движения стоков, применяют специальный насос для фекалий. Работы выполняются по определенным правилам:

• раструбы направляют против движения стоков;
• делают уклон в сторону стояка;
• на переходе к нему отводящей трубы не допускается прямой угол.

Монтаж начинают от стояка, диаметр трубопровода постепенно уменьшают – изменяется количество стоков и нагрузка на систему. Исключение – труба унитаза, независимо от удаления ее диаметр 110 мм. Затем присоединяют сантехнические приборы. Для фиксации используют два вида креплений. Жесткое выполняется пластиковыми крепежами или хомутами с уплотнителями, которые не позволяют трубам смещаться. Плавающее делают так, чтобы было свободное продольное перемещение.

Инструкция поможет правильно провести монтаж своими руками:

• собирают трубы с тройниками;
• сверлят отверстия для крепежей и устанавливают хомуты;
• систему соединяют со стояком;
• для подсоединения других источников слива наращивают тройники, трубы.

Важную роль для надежной работы системы играет отсутствие протечек. Если используется резиновый уплотнитель, он устанавливается насухо. Для пластиковых применяется герметик (некислотный). Для труб ПВХ – только силиконовый, полипропиленовых – он и полиуретановый. Обрабатывают прокладки и внутреннюю полость, вставляют конец. Должен выдавиться валик равномерной толщины, если есть пропуски – добавляют. Стык обертывают пленкой, разравнивают герметик и оставляют до застывания.

После монтажа систему испытывают на отсутствие протечек. Наполняют ванну, открывают все краны и пробку. Чтобы проверить герметичность унитаза, сток закрывают вантузом, из ведра наливают воду. Если соблюдены правила монтажа, все вытечет без единой капли на полу.

После проверки сооружают каркас и прячут трубы. Заменить канализацию непросто, но при тщательной подготовке и действиям в соответствии с инструкцией получается хороший результат.