Сделать из одной большой комнаты две меньшего размера – один из способов получения дополнительного помещения в пределах одного жилого пространства. Осуществить такую планировочную метаморфозу поможет сооружение не несущей перегородки, состоящей из металлического каркаса, обшитого листами гипсокартона. Дальше поговорим о необходимых деталях для сооружения перегородочной обрешетки и некоторых особенностях сборки каркаса для разделяющей комнату конструкции.
Что понадобится для устройства перегородки из ГКЛ – от несущих стоек до шурупов
Собирая каркасы для выравнивания стен и потолочные обрешетки различной конфигурации и геометрической сложности, используются два типа наиболее применяемых и узнаваемых профилей – направляющий и несущий, обозначаемые латинской аббревиатурой UD и CD соответственно. Иногда эти элементы применяют для перегородочной конструкции, хотя это не совсем верно – эти профили рассчитаны на дополнительное крепление с помощью прямых подвесов, придающих стойкам необходимую жесткость. Если монтировать несущие профили потолочного типа без дополнительной жесткой фиксации, как это бывает при монтаже перегородочного каркаса, эти стоечные элементы не способны выдерживать горизонтальную механическую нагрузку, что чревато их прогибом и другими деформациями.
Какой же профиль используют для монтажа перегородок из гипсокартона? Для этих целей производители предлагают два типа металлических изделий – направляющий перегородочный и стоечный профили, обозначаемые латиницей соответственно UW и CW. В чем их особенности? Во-первых, они отличаются размерами. Направляющие детали перегородочной обрешетки имеют полки по 40 мм, при ширине спинки 50, 75 и 100 мм. Стойки изготавливаются с такой же градацией ширины спинки при полках 50 мм, причем края боковых поверхностей имеют на конце загибы, придающие дополнительную жесткость.
Вторая особенность перегородочных несущих и направляющих элементов – более толстая сталь, применяемая при производстве. Максимальная толщина металла оцинкованных изделий для монтажа перегородок – 1,2 мм, что обеспечивает необходимую прочность этим деталям. Иногда профили CW выпускаются с фигурными перфорациями в спинке изделия, которые нужны для прокладки коммуникаций, если они предусмотрены внутри гипсокартонной перегородки.
Кроме профилей при сборке перегородочного каркаса пригодятся специальные мелкие саморезы по металлу, предназначение которых – скрепление металлических деталей между собой. За небольшие размеры (9 мм) строители окрестили эти шурупы «блошками» и это сленговое название прижилось, поэтому в любом специализированном магазине можете смело употреблять это название самых мелких саморезов.
Кроме приобретения этих материалов стоит сразу подумать о покупке дверной коробки и полотна, если в перегородке предусмотрен дверной проем. Желательно, чтобы дверная коробка по ширине соответствовала толщине обшитой гипсокартоном перегородки. При ширине спинки профилей, например, 75 мм, ширина перегородки с ГКЛ с двух сторон будет приблизительно 100 мм (при стандартной толщине гипсокартона для стен 12,5 мм). Иметь представление о толщине дверной коробки и размерах полотна нужно еще и для того, чтобы знать, где будут установлены боковые стойки, образующие проем и на какой высоте расположится поперечная планка, ограничивающая перегородочный просвет сверху.
С учетом того, что сборка каркаса стеновой перегородки и его обшивка ГКЛ – занятие одного дня, сразу же приобретайте гипсокартон и саморезы для его крепления к металлическим деталям (фосфатированные с мелкой резьбой длиной 35 мм). Если конструкция будет монтироваться во влажном помещении, лучше приобрести влагостойкий ГКЛ, который легко узнается по зеленому цвету лицевого картона. Обычный обшивочный лист имеет серый цвет. По толщине влагостойкий и обычный материал не отличается, но прочность влагостойкого выше, что сразу же становится заметно даже при его транспортировке. Еще один фактор, подтверждающий целесообразность приобретения влагостойкого ГКЛ – его устойчивость к грибковым и бактериальным повреждениям и отсутствие необходимости грунтовать рабочую поверхность перед последующей отделкой или облицовкой.
Готовим необходимый инструмент – отверткой саморезы сейчас не закручивают
Чтобы работа по сборке каркаса перегородки и его обшивке спорилась, нужен набор необходимых инструментов, которые всегда будут под рукой. Список инструментария, без которого монтажные работы осуществить нереально, выглядит так:
- ножницы для резки металла;
- перфоратор или ударная дрель с набором сверл с победитовым наконечником;
- шуруповерт;
- отвес;
- строительный уровень (пузырьковый) длиной не меньше метра;
- малярная нить (с краской);
- рулетка измерительная.
Профильные стойки и направляющие требуют подгонки по длине. Иногда конструкция усиливается поперечинами, которые также вырезаются из профиля, причем с изготовлением специальных крепежных выступов, формирующихся из полок и спинки детали. Для этого необходимо иметь под рукой качественные ножницы, режущие тонкий металлический прокат. Некоторые мастера применяют для резки металлических элементов каркаса УШМ (болгарки), оснащенные абразивной насадкой (кругом) для металла. Это не совсем правильно, так как при резке профиля болгаркой происходит сильное нагревание области реза, что приводит к местному разрушению слоя оцинковки. Долговечность такой детали может снизиться в разы за счет коррозии, которой подвержен участок, лишенный защитного цинкового покрытия.
Перфоратор понадобится при установке направляющих профилей, что крепятся к стенам, полу и потолочным перекрытиям (или к готовому потолку). Не обойтись без этого электроинструмента, если хотя бы одна из перечисленных поверхностей из бетона. Дрель при бурении отверстий под дюбеля в бетоне несостоятельна, так как у нее слишком высокие обороты и слабая сила удара. Дрелью можно воспользоваться, если нужно пробурить стену из кирпича или еще менее прочного материала. Если перекрытия или пол деревянные, задача установки направляющего профиля на этих поверхностях упрощается. Бурить в этом случае ничего не придется – достаточно притянуть металлические детали фосфатированными (черными) саморезами длиной 45-55 мм.
Конструкцию из металлических деталей невозможно собрать без шуруповерта. Вогнать отверткой саморез в профиль очень проблематично, а с учетом того, что подобных действий будет множество (на фиксацию одного листа гипсокартона уходит в среднем около 50 самонарезающих шурупов плюс блошки для соединения отдельных частей каркаса), без шуруповерта не обойтись. Его можно заменить компактной дрелью при небольших объемах работы, но только такой, в которой есть функция плавного разгона патрона.
Несколько слов о битах для шуруповерта. Для закручивания блошек используется обычная продолговатая насадка с крестообразным наконечником. Ею можно и гипсокартон прикручивать, если есть навык. Когда же особой сноровки в подобной работе нет, лучше использовать биту с ограничителем, который не дает утопить саморез глубже, чем это положено. Такая насадка значительно ускоряет работу по фиксации ГКЛ к профилю, делая работу безхлопотной.
Шляпка самореза при правильном заглублении фиксирующего гипсокартон шурупа должна утопать в лицевом картоне 1-2 мм. При более глубокой посадке саморез не выполняет крепежной функции.
Если под рукой есть лазерный нивелир и понимание о том, как им пользоваться, можно применить этот инструмент для разметки периметра будущей перегородки. Когда же этого устройства нет – не беда. Обычный строительный отвес поможет сформировать вертикальную плоскость не хуже нивелира – гравитацию никто не отменял. Для выставления стоек по вертикали также можно воспользоваться отвесом, но обычно, учитывая допуск в точности установки, это делают с помощью пузырькового уровня – так быстрее и удобнее.
Монтаж перегородочного каркаса и его обшивка гипсокартоном
Монтажные работы начинаются с разметки периметра будущей разделительной конструкции. Эта процедура обычно начинается с пола, где отбивается ориентировочная линия для установки направляющего профиля. При отбивке напольного ориентира важно проконтролировать прямоугольность отчерченной линии с боковыми стенами. Дальше с помощью отвеса края линии переносятся вертикально на потолок, и там отбивается потолочный ориентир. Осталось на стенах отбить вертикали малярной нитью, соединив края потолочной и напольной линий. Дальше монтаж каркаса происходит в такой последовательности.
- Дюбелями или шурупами по отмеченному периметру монтируем UW-профиль. Расстояние между крепежами можно варьировать в пределах 40-60 см. Если в перегородке предполагается дверной или арочный проем, в пределах его проекции на полу направляющую не устанавливаем.
- Нарезаем по необходимому размеру (примерно на пол сантиметра меньше расстояния от пола до потолка) CW-профиль, сразу же заводим в направляющие и выставляем согласно рассчитанному шагу. Расстояние между стойками должно быть кратным ширине ГКЛ (120 см). Чем ближе располагаем стойки друг другу, тем жестче каркас и прочнее конструкция.
- Если предполагается устройство проема, по его краям устанавливаем дополнительные стойки (независимо от расположения остальных несущих элементов), причем разворачиваем профили спинкой внутрь (к ним будет крепиться дверная коробка или внутренняя обшивка арки). Сверху проема устанавливаем поперечную перемычку из UW-профиля, которую соединяем с потолочной направляющей короткой стойкой, расположенной в месте предполагаемой стыковки листов гипсокартона.
На этом сборка каркаса заканчивается – можно приступать к обшивке металлической конструкции ГКЛ. Чтобы сделать монтаж гипсокартона быстро и правильно, используйте в работе следующие советы. По высоте гипсокартонные листы выкраиваем примерно на сантиметр меньше абсолютного размера. При монтаже готовых фрагментов ГКЛ под них помещаем подкладки примерно по полсантиметра, которые вынимаем после прикручивания листа. Так формируем верхний и нижний деформационные зазоры, необходимые для возможности линейного расширения материала и отсутствия прямого контакта с другими строительными конструкциями.
ГКЛ фиксируем к стойкам и направляющим с шагом саморезов до 25 см. Если несущие профили выставлены через 60 см, попасть в них шурупом труда не составит – на гипсокартоне всегда есть срединная разметка. Если для повышения прочности перегородки использован меньший шаг (может быть 40 или даже 30 см), желательно на потолке и полу делать метки, соответствующие расположению стоек. Так будет проще попадать саморезами в промежуточные профили, а не в «молоко».
