Прочность стен кирпичного здания зависит от соблюдения технологии и от того, насколько правильно была проведена кладка кирпича. Поэтому важное значение имеет профессионализм каменщика. Сюда входит умение работать с различного рода материалами, класть углы, первый ряд, делать перевязку и проводить расшивку швов. Процесс трудоемкий, но освоить его по силам каждому желающему. Соблюдая основные правила и приобретя необходимый опыт при возведении печей, небольших помещений, со временем можно приступать к решению более сложных задач.
Виды и характеристики кирпичных изделий
Кирпич всегда являлся самым востребованным строительным материалом. Он обладает хорошей механической прочностью, устойчив ко многим химическим и физическим воздействиям, резким перепадам температуры, способен сохранять тепло.
По степени теплоизоляции выделяют следующие виды:
- Полнотелый (рядовой). Его чаще используют при возведении сооружений, подверженных значительному весу, столбов и колонн. Но поскольку тепло он хранит плохо, то не рекомендуется для стен зданий.
- Пустотелый. Наличие в нем полостей в виде щелей позволяет лучше удерживать тепло, что идеально подходит для кладкистен домов и других построек.
- Облицовочный (декоративный ). Предназначен для наружной отделки строений.
В зависимости от вида исходного материалакирпич разделяют на:
- Клинкерный. Изготавливаемый из особых марок глины методом обжига при высокой температуре, он приобретает цельную структуру, получается плотным. Изделия с показателем прочности М 100 – 150 получили широкое распространение при облицовке зданий, мощении тротуаров.
- Керамический (красный). Высокие характеристики прочности, температурной устойчивости позволяют применять его для возведения несущих стен, перегородок жилых зданий. Для строительства дома в два-три этажа прочность должна быть не ниже М 100.
- Силикатный (белый). Кирпич изготавливается из раствора кварцевого песка с воздушной известью и обладает хорошими эксплуатационными показателями.
- Шамотный (огнеупорный). Его получают в процессе обжига при высоких температурах смеси порошка-шамота со специально подготовленной глиной. Прекрасно подходит для кладкипечи, каминов.
Подготовка необходимого инструмента
Продуктивная работа невозможна без следующих инструментов и приспособлений:
- Мастерка (кельмы). Небольшой плоской металлической лопатки с ручкой. Благодаря треугольной форме облегчается нанесение, разравнивание раствора, удаление излишков.
- Молотка-кирки. От классического инструмента его отличает наличие с одной из сторон тупого прямоугольного бойка, необходимого для откола кирпича, а с другой – плоской заостренной части для выравнивания его поверхности.
- Строительного уровня, угольника и отвеса с грузиком. С их помощью производят контроль рядов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также углов.
- Причального шнура диаметром 3-5 мм, необходимого для обеспечения прямолинейной кладки на протяженных участках. В отдельных случаях его можно заменить правилом – длинной деревянной или алюминиевой линейкой.
- Расшивки. Данный инструмент используется для формирования, уплотнения швов.
- Линейки-порядовки. С их помощью измеряют толщину швов.
Для приготовления кладочного раствора отдельно потребуется лопата, бетономешалка или строительный миксер и несколько ведер.
Первичная выкладка кирпича
Метод, еще известный как кладка «на сухую», позволяет, произведя предварительный расчет, проверить правильность выбранной схемы. Для этого берут кирпич, желательно одного размера и параметров, и первый ряд выкладывают без применения раствора. На фундамент или цоколь перед этим обязательно прокладывают гидроизоляцию, которая предупредит проникновение в кирпич влаги.
Особой точности в процессе не требуется, за исключением одного момента – между блоками необходимо выдержать зазор в 8 мм, что является средним показателем толщины раствора. Для этого используют подходящий кусок арматуры и подготовленные заранее дощечки соответствующего размера.
Выкладку осуществляют по периметру цоколя, все время контролируя зазор. Для наглядности расположение кирпича на углах переносят на фундамент с помощью мела или маркера. Завершив раскладку, производят замер от угла до угла и по диагонали, после чего полученные данные сверяют с заложенными в проект и, если особых расхождений нет, продолжают работы.
Приготовление цементно-песчаного раствора
От его качества зависит прочность кладки, следовательно, всего здания. Поэтому процессу необходимо уделить особое внимание. Цемент следует брать марки М 300 -500, песок желательно речной или карьерный, пластификатор. Для придания нужного оттенка в состав дополнительно включают красители, сажу, графит.
Одну часть цемента смешивают с 3, 4 или 5 частями песка, в зависимости от марки. Воды берут примерно 0,4-0,6 части. А извести, жидкого мыла, используемого для повышения пластичности, не более 0,1.
Начать следует с подготовки песка, в котором могут содержаться различные примеси в виде камня, мусора. Для этого его набрасывают на сетку, предварительно набитую на деревянную раму, выставленную под углом. Мелкие фракции (песок ) опадают вниз, а более крупные скатываются в сторону. Далее сухие компоненты загружают в бетономешалку, придерживаясь необходимой пропорции, и перемешивают до получения однородного состава. Только потом добавляют воду. Такая последовательность действий позволяет сделать качественный, равномерный замес.
Смесь схватывается минут через 45 и окончательно затвердевает через два часа. Поэтому новички должны начинать с небольших объемов, стараясь выработать их своевременно.
Правильно приготовленный раствор напоминает густую кашу. Для проверки его качества сверху проводят мастерком, и если оставленный им след не оплывает, не рвется, значит, количество воды выдержано в нужной пропорции. Но если жидкости много, то смесь плывет, а когда мало – рвется.
Выбор способа кладки
Выбор зависит от пластичности раствора и поставленных задач. Так, метод «впритык» позволяет класть быстрее, поэтому применяется главным образом при возведении простенков. По обе стороны ряда натягивают причальные шнуры. Цементно-песчаную смесь выливают на предыдущие ряды и размазывают равномерным слоем при помощи кельмы, но несколько большей толщины, чем планируется.
Один из кирпичей немного наклоняют и, погрузив слегка в раствор, направленным движением подвигают к уже уложенному блоку, стараясь, чтобы смесь выдавилась на присоединяемую боковую грань. Поскольку удается сформировать сразу два шва – горизонтальный и вертикальный, это сокращает общее время проведения работ. В завершение осуществляют окончательную подгонку легким постукиванием кельмы и убирают выступивший по краям лишний раствор. При необходимости, им заполняют те места вертикальныхшвов, где его оказалось недостаточно.
Чтобы кирпичная кладка получилась ровной, необходимо обращать внимание на количество нанесенного раствора. Чем больше перепады, тем сложнее выдержать направление в горизонтальной плоскости. При этом кирпичи должны располагаться параллельно ряду, плотно прилегая друг к другу, а их края не выступать.
Метод «вприжим» несколько сложнее в исполнении, но позволяет получить самые прочные швы. Также натягивают причальный шнур и, выложив раствор, жесткость которого должна быть выше, разравнивают. Далее, повернув мастерок набок, осторожно проводят им по поверхности нанесенной смеси, захватывая часть ее, и прижимают к вертикальной стороне уже установленного блока. Удерживая мастерок, следующий кирпич укладывают на постель с раствором и подвигают к тычку соседнего. Аккуратно вытащив кельму, легким постукиванием блок окончательно подгоняют. Выступившие излишки удаляют.
В завершение кладки для уплотнения шва и улучшения его качества, чтобы поверхность стены сделать более герметичной, устойчивой к внешним воздействиям, производят расшивку. Ее осуществляют с помощью щетки, специального округлого нагеля или, используя острый край кельмы, выполняя движения сначала по вертикали, затем по горизонтали. Если вместо песчано-цементного состава для затирки швов применяют гипсовую штукатурку, то это повысит их теплоизоляционные свойства и продлит срок службы здания.
Как выложить углы и первый ряд
Приступая к кладке, первым по предварительно нанесенным отметкам выкладывают любой угол. Его начинают класть с двух кирпичей, располагая под углом 90° и проверяя при помощи треугольника. Для надежности конструкции в процессе работ следуют определенной схеме, каждый раз чередуя расположение блоков и плотно подгоняя их друг к другу.
Аналогичным образом выкладывают остальные углы постройки. После этого между угловыми блоками натягивают причальный шнур, по которому будут выравнивать элементы первого ряда. Нанеся с помощью кельмы раствор высотой около 1,5 см, кладут кирпич, ориентируя его в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При необходимости поправляя легким постукиванием кирочки или мастерка, стараясь выдержать толщину шва по горизонтали не более 10 мм, а вертикали – 8 мм. Лишний раствор снимают кельмой.
Уложив все кирпичи первого ряда, их дополнительно проверяют по высоте и на отсутствие выпирания относительно фундамента, используя для этих целей отвес и строительный уровень. Если замечаний нет, то, переместив причальную нитку выше, приступают к укладке второго ряда.
Чтобы стены получились прочным, а нагрузка распределялась равномерно, применяют перевязку швов, обязательно смещая в сторону следующий ряд наполовину или одну треть относительно нижнего. А каждый 3-5, чтобы связать между собой параллельные ряды, кладут тычковым методом – располагая кирпичи поперек, а не ложковым, когда они укладывались в одну линию. Совпадение швов между рядами при этом недопустимо.
Среди существующих схем перевязки наибольшее распространение получили одно- и многорядная. В первом случае чередование делают в каждом ряду, во втором – через несколько, например, на пятом. В отдельных случаях для усиления конструкции дополнительно используют армированную сетку.
Особенности работы с облицовочным материалом
Приступая к работе, необходимо:
- активно пользоваться шаблонами, отвесом, строительным уровнем, получить без которых идеально ровную стену будет очень сложно;
- обращать внимание на толщину, плотность швов, поскольку при недостаточном их заполнении стены будут продуваться;
- располагать блоки строго в горизонтальной плоскости, а вертикальные швы между ними со смещением относительно другдруга;
- поддерживать чистоту поверхности материала и в процессе работ оперативно устранять любые загрязнения, случайно попавший раствор. Сделать это после полного высыхания будет намного сложнее, и пострадает внешний вид дома.
От обычного кирпича облицовочный отличается своими декоративными характеристиками, поэтому его часто выбирают в качестве финишного покрытия. Для подгонки под требуемый размер применяют болгарку с диском по камню. Дополнительную прочность кирпичной кладки обеспечивают при помощи соединения с основной стеной. Используя для этого металлические штыри или особые спиральные гвозди, вкручивая их в районе швов. На 1 кв. м рекомендуется устанавливать не менее 4 штук.
В остальном технология укладки облицовочной плитки мало чем отличается от перечисленных выше. Также формируют углы, выводя их на высоту 5-6 рядов. Между ними натягивают шнур, ориентируясь по которому определяют уровень горизонтального шва первого ряда, а вертикальные промеряют металлическим шаблоном. Кладку каждого следующего ряда обязательно проводят со смещением, продолжая до полного завершения работ.
При соблюдении перечисленных требований уложить правильно кирпичи и выгнать все стены будет несложно даже начинающему каменщику. Вы получите высокое качество кладки, что снизит вероятность усадки материала, образования трещин, отслоений и продлит сроки эксплуатации всего здания.
