Гипсокартон позволяет достаточно просто и быстро отделывать различные поверхности, включая потолки, и придавать им различную форму. Чтобы отделка получилась не только красивой, но еще и надежной, а также долговечной, необходимо ознакомиться с базовыми принципами и правилами работы с этим материалом. Поэтому предлагаем вам пример изготовления потолков с двумя уровнями.
Подготавливаем инвентарь – детали «конструктора» и немного шпаклевки
Основой любой сложной конструкции из гипсокартона является каркас. Он собирается, как конструктор, из специальных профилей и крепежей. Поэтому, помимо самого гипсокартона, нам понадобятся следующие материалы:
- потолочный профиль (CD);
- направляющий профиль (UD);
- арочный профиль (желательно иметь, но не обязательно, так как его можно сделать своими руками);
- прямые подвесы;
- соединительные крестовины, они же крабы;
- специальные саморезы.
Учтите, что профили отличаются толщиной металла, из которого они выполнены. Для деталей потолочного каркаса этот параметр должен составлять не менее 0,5-0,6 мм. Более тонкие допускается применять лишь для отделки стен.
Так как ГКЛ является черновым материалом, причем, требующим предварительной отделки, нам понадобятся некоторые отделочные материалы:
- универсальная проникающая грунтовка;
- армирующая лента;
- перфорированные уголки;
- шпаклевка.
Что касается инструментов, набор потребуется достаточно простой:
- уровень, желательно лазерный, но можно обойтись и обычным строительным;
- малярная нить;
- электродрель;
- шуруповерт;
- ножницы по металлу;
- рулетка и карандаш;
- набор шпателей;
- острый нож;
- электролобзик;
- чистое пластиковое ведро.
После подготовки необходимого инвентаря приступаем к работе. Если помещение, в котором вы собираетесь делать потолок, влажное, к примеру, речь идет о ванной комнате или кухне, используйте гипсокартон зеленого цвета, который отличается повышенной влагостойкостью.
Наносим разметку – потолок должен быть ровным
Одним из самых ответственных этапов является разметка потолка, так как от нее зависит, насколько конструкция получится ровной, а также ряд других параметров. Разметку начинаем с обозначения по периметру стен уровня первого яруса. Расстояние от самой нижней точки потолка до уровня первого яруса должно составлять 4,5-5 см. Если у вас имеется лазерный уровень, подсвечиваем линию на нужном нам участке и обводим ее карандашом.
Если уровень обычный строительный, прочерчиваем небольшую линию на стене, после чего продлеваем ее вдоль всей стены малярной нитью. Для этого натягиваем нить между двумя противоположными углами так, чтобы она располагалась строго напротив прочерченной линии. Затем оттягиваем шнур перпендикулярно стене, словно тетиву, и резко отпускаем. В результате шнур ударится о стену и оставит после себя след в виде ровной линии вдоль всей стены. Таким образом отбейте линии на всех стенах.
Затем размечаем уровень и контуры второго яруса. Что касается уровня, как правило, его делают ниже первого яруса не менее чем на 5 см. Он прочерчивается так же, как и уровень первого яруса. После этого на самом потолке отмечаем контуры второго яруса. Для нанесения разметки используем цветной мелок или простой карандаш. Как правило, второй уровень имеет криволинейную замысловатую форму. На этом этапе вы можете воспользоваться готовыми идеями или воплотить свою творческую фантазию и создать уникальный дизайн потолка на свой вкус.
Далее наносим на потолок линии расположения потолочных профилей, так называемых CD-шек. Для этого вначале нужно определиться, как будут ориентированы листы гипсокартона, так как профили должны располагаться поперек листа. Расположение ГКЛ выбираем, исходя из соображений практичности, чтобы меньше было отходов. Определившись с этим моментом, прочерчиваем на потолке линии с шагом 60 мм, отступив от стены не менее 100 мм.
Теперь на полученных линиях нам необходимо обозначить точки расположения подвесов. Для этого поперек уже имеющейся разметки наносим линии с шагом 50 см. Благодаря этим линиям подвесы будут установлены ровно и аккуратно. Что касается второго уровня, его пока не размечаем. После выполнения разметки вы можете посчитать количество профилей и прочих деталей каркаса. Единственное, не забудьте добавить к полученному значению запас не менее 5 %.
Собираем «конструктор» – важна аккуратность и точность
Теперь можно начинать монтаж каркаса. Надо сказать, что выполнить двухуровневые потолки можно несколькими способами. Новички зачастую вначале делают каркас первого уровня и полностью обшивают его гипсокартоном, после чего крепят к потолку каркас второго уровня. Но такой вариант имеет два недостатка – это перерасход материалов и повышенная нагрузка на каркас первого яруса.
Можно сделать один общий каркас для первого и второго уровня. В результате направляющие первого яруса будут крепиться к торцевой части каркаса второго яруса. Недостаток этого решения заключается в достаточно высокой сложности сборки конструкции. Поэтому мы поступим проще –создадим два независимых каркаса, как на фото выше. Начинаем с установки направляющих первого яруса. Для этого нарезаем ножницами по металлу UD-шки по длине стен.
Как правило, они уже имеют монтажные отверстия. Поэтому для их крепежа просто прикладываем профили к намеченной линией и отмечаем карандашом точки расположения отверстий. Затем откладываем профиль в сторону и просверливаем в стене отверстия, согласно разметке по диаметру дюбель-гвоздей. Полученные отверстия продуваем, после чего опять прикладываем профиль и крепим к стене дюбелями. По такой схеме монтируем направляющие на всех стенах.
Теперь фиксируем к потолку прямые подвесы – прикладываем крепеж к месту пересечения линий, выравниваем его и отмечаем точки расположения монтажных отверстия. Можно даже выполнить работу без разметки, т.е. одной рукой удерживаем прямой подвес, а второй – высверливаем отверстия в потолке. Затем фиксируем крепеж дюбелями. Если потолок деревянный, вместо дюбелей используем саморезы по дереву. Таким образом устанавливаем подвесы на всех участках пересечений линий разметки.
После этого можно приступать к установке CD-шек. Нарезаем их по длине пролета, т.е. расстояния между противоположными стенами, к которым они будут крепиться. Обязательно обеспечьте зазор между стеной и торцом профиля около 5 мм. Если этого не сделать, потолок в результате температурного расширения может деформироваться. Поэтому если расстояние между стенами составляет 2000 мм, длина профиля должна быть 1980 мм.
При монтаже CD-шек самое сложное – это обеспечить ровную плоскость, так как они прогибаются под собственным весом. Для этого вначале устанавливаем крайний профиль. Чтобы выровнять его, прикладываем по центру плашмя длинное правило и подпираем. В таком положении фиксируем CD-шку в подвесах. Затем точно также устанавливаем крайний профиль с противоположной стороны. Между установленными CD-шками натягиваем несколько шнуров. По этим шнурам ориентируемся при монтаже промежуточных профилей – они должны едва касаться шнуров, но не оттягивать их вниз.
Чтобы придать нашей конструкции жесткость, между профилями устанавливаем перемычки с шагом 60 мм, в качестве которых используются те же CD-шки. Для их установки используйте крестовины. Если по каким-то причинам крабов у вас не оказалось, можно обойтись без них. Для этого надо подрезать полки профиля в углах и отогнуть в разные стороны под 90 градусов. Отогнутыми ушками крепим перемычки к основным профилям.
На этом каркас первого уровня готов. Теперь собираем каркас второго уровня. Начинаем с установки направляющих на стенах. Они крепятся не по периметру помещения, как в первом случае, а только на участках, к которым примыкает второй уровень потолка. Затем по намеченному контуру второго яруса крепим к потолку CD-шки. Они будут выполнять функцию подвесов, поэтому отгибаем ушки, как при монтаже перемычек, и крепим их к потолку торцами. С нижней стороны также отгибаем ушки, для крепления арочного профиля.
Длина самодельных подвесов из СD профилей, без учета отогнутых ушек, должна соответствовать расстоянию от потолка до второго яруса.
Арочный профиль изгибаем согласно контуру второго яруса и крепим к нашим подвесам саморезами. Если арочного профиля у вас нет, берем обычный UD и делаем на его полках надрезы друг напротив друга. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще необходимо сделать надрезы. После этого с легкостью изгибаем заготовку и крепим к подвесам. Затем вставляем CD-шки в направляющие, закрепленные на стенах и подвесах. Если их длина превышает метр, обязательно крепим к потолку дополнительные подвесы, которые выполняем из CD профилей по описанной выше схеме. Горизонтальные планки соединяем между собой перемычками, как и при монтаже первого яруса.
Несколько иначе делается каркас второго уровня для монтажа потолка с подсветкой. Принцип такой конструкции заключается в том, что между первым и вторым ярусом необходимо обеспечить небольшой зазор, в который укладывается светодиодная лента. Поэтому отказываемся от использования криволинейной направляющей, а крепим СD-шки прямо к стойкам подвесам, как показано на фото ниже. При этом планки должны выступать за пределы подвесов. Чтобы «заглушить» выступающие отрезки, нарезаем небольшие стоечки из СD и крепим их к этим отрезкам. Высота стоек должна быть такой, чтобы образовался необходимый нам зазор между двумя ярусами.
Сверху к заглушкам крепим горизонтальные планки длиной не более 5 мм. В результате заглушки должны получиться Г-образной формы. На образовавшуюся полочку мы уложим светодиодную ленту. Проводку же можно расположить в коробе, образовавшемся между подвесами и Г-образными заглушками. После установки горизонтальных планок на заглушки вы не сможете прикрепить к ним гипсокартон. Поэтому заранее прикрепите к планкам полоску ГКЛ и затем зафиксируйте их на стойках заглушек. На этом наш двухъярусный каркас готов, теперь нужно обшить его гипсокартоном и выполнить черновую отделку.
Обшивка «скелета» – как не испортить проделанную работу?
С одной стороны, вся самая сложная работа у нас позади, но, с другой – крайне важно правильно закрепить листы гипсокартона. На этом этапе новички зачастую допускают ошибки, в результате чего потолок быстро приходит в негодность – деформируется и покрывается трещинами. Чтобы эта проблема вас миновала, при креплении листов соблюдайте следующие правила:
- все края ГКЛ должны приходиться на перемычки или продольные планки, причем, на самый центр спинки. Висячие края листов – это гарантия появления трещин в будущем;
- крепите листы в разбежку, чтобы на потолке не было крестообразных стыков, так как они тоже способствуют образованию щелей;
- обеспечьте расстояние от края до винтов 10 мм;
- шаг винтов должен составлять 250 мм;
- вкручивайте винты строго перпендикулярно плоскости ГКЛ;
- шляпки шурупов должны быть немного углублены в поверхность ГКЛ, однако сильно перетягивать их нельзя, так как шляпки прорвут картон, и шуруп не будет фиксировать лист.
Что касается самого процесса крепления листов, то он достаточно простой – главное правильно раскроить материал. Наибольшую сложность обычно вызывает крепление криволинейных деталей к каркасу второго яруса. Наносить на лист разметку и затем по ней вырезать деталь, в нашем случае, не вариант, так как это сложно, долго и, к тому же, велика вероятность испортить лист, вырезав его неправильно. Поэтому поступаем следующим образом:
- вырезаем прямоугольник, который по размеру должен быть немного больше того участка, на котором вы хотите его закрепить;
- прикладываем лист к каркасу и крепим винтами с учетом изложенных выше правил;
- закрепленный лист обрезаем по контуру каркаса электролобзиком или ручной ножовкой.
Работать следует вдвоем, чтобы один человек удерживал лист, а второй в это время крепил его винтами к каркасу. Для работы в одиночку используем специальные подпорки в виде швабр с длинными ручками, которые позволят зафиксировать лист. Для обшивки горизонтальных поверхностей используйте листы толщиной 8-9,5 мм. Чтобы обшить криволинейные торцы второго уровня, воспользуйтесь специальными гибкими листами толщиной 6 мм.
Черновая отделка – получаем гладкую долговечную поверхность
Процесс шпаклевки гипсокартонных потолков имеет довольно много нюансов, которые тоже сильно влияют на долговечность отделки. Начинаем работу с грунтования. Новички часто пренебрегают это процедурой, что становится причиной ряда негативных последствий, начиная от отслаивания покрытия, и заканчивая появлением на потолке плесени. Поэтому грунт наносим в обязательном порядке.
Для работы используем валик с мелким ворсом. Жидкость наносим тонким слоем, равномерно раскатывая по поверхности. Для обработки труднодоступных участков используем обычную малярную кисть. После просыхания потолка процедуру повторяем, что позволяет добиться наибольшего эффекта.
Затем подготавливаем места соединения листов, т.е. швы. На участках, где кромки листов ровные, обязательно срезаем острым ножом фаски шириной около 5 мм. Затем все стыки армируем. Если вы используете для этих целей сетку серпянку, просто наклеиваем ее на поверхность стыка. Если же лента не самоклеящаяся, заполняем стык шпаклевкой, затем прикладываем ленту и проглаживаем ее шпателем. Поверх ленты наносим тонкий слой шпаклевки. Пока застывает шпаклевка на швах, замазываем участки над саморезами.
Когда шпаклевка застынет, подчищаем ее шпателем или наждачной бумагой, чтобы поверхность была гладкой. Подготовленные участки очищаем от пыли и покрываем грунтом при помощи кисти. Далее на все наружные углы наклеиваем перфорированные уголки. Для крепления криволинейных углов второго яруса используем специальные арочные уголки, которые отличаются высокой гибкостью. Надо сказать, что их сложно зафиксировать шпаклевкой, поэтому вначале прихватываем степлером, а затем наносим шпаклевку.
Теперь нужно покрыть шпаклевкой всю поверхность потолка. Для этого берем широкий шпатель, накладываем на центр его полотна смесь и совершаем плавные движения с равномерным нажимом вдоль поверхности потолка. Стараемся нанести как можно более ровный и гладкий слой. Для выравнивания внутренних углов используем специальный угловой шпатель. Таким образом покрываем шпаклевкой оба уровня нашего подвесного потолка.
После застывания шпаклевки берем в руки сетку, натянутую на специальную терку, и затираем потолок до получения абсолютно гладкой поверхности. По завершению работы очищаем поверхность от пыли и еще раз покрываем грунтом. Если с первого раз добиться идеально гладкой поверхности не получилось, наносим тонкий слой финишной шпаклевки и затем затираем сеткой абразивом P120.
На этом двухуровневый потолок готов. Теперь осталось покрасить его или покрыть любым другим финишным отделочным материалом. Если вы строго придерживались нашей инструкции и не допустили ошибок, потолок прослужит вам долгие годы. Единственное, время от времени придется обновлять его финишное покрытие.
