Фундамент для каркасного дома – обустроим самостоятельно по всем правилам

Каркасный дом представляет собой легкое и крепкое строение. Возводить его допускается на любых основаниях и разных видах почвы. При этом постройка фундамента под такое сооружение должна выполняться строго по рекомендованной технологии. Только в этом случае легкий дом будет надежным и долговечным.

Каркасное жилище – на какой фундамент можно установить?

Дома по каркасной технологии возводятся на промерзших грунтах и в местностях, где температура никогда не опускается ниже 0°, на песчаных, глинистых и иных почвах. Подобные постройки не нуждаются в дорогостоящем монолитном основании. Но это вовсе не означает, что к вопросу выбора и обустройства фундамента для них можно подходить спустя рукава. В любом случае необходимо тщательно продумать, на каком основании будет стоять жилище, учитывая следующие факторы:

• глубину промерзания почвы на участке, где строится дом;
• близость грунтовых вод к поверхности и физические особенности грунта;
• общую массу строения;
• наличие (отсутствие) цокольного этажа, подвала либо небольшого подпола.

В идеале для определения характеристик почвы на имеющемся земельном участке следует заказывать проведение профессиональных геологических исследований. Специалисты, вооруженные современными приборами и инструментами, в короткие сроки проанализируют грунт и выдадут экспертное заключение с указанием оптимального типа фундамента для постройки. К сожалению, стоимость их услуг может быть достаточно высокой. Не каждый частный застройщик готов платить деньги за подобные изыскания. Многие мастера-самоучки самостоятельно проводят элементраный анализ почвы, что позволяет им грамотно определиться с оптимальным основанием под каркасный дом.

Как выяснить особенности почвы, не прибегая к помощи спецов? Достаточно просто. Берем лопату, копаем на месте будущего строительства яму глубиной 150–200 см, поле чего внимательно осматриваем срез земли. Если в ней имеются частицы мелкозернистых и пылевых песков, перед нами пучинистый грунт. Он требует особого внимания к выбору фундамента, как и почвы с включениями глины. Гравийные, скальные и песчано-каменистые почвы, наоборот, выдвигают минимальные требования к основанию под постройку. На таких грунтах можно обустраивать любой тип фундамента, не беспокоясь за его долговечность.

В случаях, когда дом планируется возводить на сложных почвах (например, на насыпных, плавучих), придется выделять немало средств на основание под него. Подобные грунты требуют сооружения максимально прочного фундамента в виде монолитной плиты. Только она в состоянии обеспечить требуемую жесткость. В остальных ситуациях можно вполне обойтись свайно-винтовой, ленточной либо столбчатой конструкцией.

Свайно-винтовое основание – выбираем опоры

Фундамент свайно-винтового типа идеально подходит для каркасного дома, строящегося на участках с высокими грунтовыми водами, на неустойчивых и чересчур рыхлых почвах. Такое основание характеризуется рядом важных достоинств:

• быстротой монтажа (своими руками его можно возвести буквально за день);
• доступной стоимостью;
• возможностью возведения в любую пору года;
• отличным несущим потенциалом;
• огромным выбором видов и геометрических размеров.

Кроме того, для организации свайно-винтовой конструкции не нужно привлекать тяжелую спецтехнику. Весь объем работ реально осуществить с помощью обычных приспособлений и имеющихся в арсенале каждого домашнего мастера инструментов.

Винтовые основания не позволяют оснащать домостроение подвалом. Это, пожалуй, единственный серьезный недостаток таких фундаментов.

Процесс самостоятельного строительства описываемого основания начинаем с подбора опорных элементов. Сейчас в специализированных магазинах несложно приобрести сваи различных модификаций и габаритов. Рынок предлагает и недорогие простые изделия, и опоры с особыми антикоррозионными покрытиями. Покупать можно любые сваи, ориентируясь на имеющийся финансовый бюджет. При этом следует обращать внимание на то, чтобы их лопасти были правильной формы, а сама конструкция опорных деталей не имела неровностей и перекосов. Ниже представлена табличка, позволяющая грамотно подобрать и смонтировать сваи для возведения разных по параметрам винтовых сооружений.

Строим винтовую конструкцию – минимум затруднений

Винтовые сваи характеризуются особой формой. Она дает возможность устанавливать их в землю без помощи специальной техники. Привлечение последней оправдано лишь в случаях, когда производится монтаж опор большого сечения. Но для стандартных каркасных домов они используются крайне редко. Чтобы строящийся фундамент был по-настоящему надежным, сваи нужно ввинчивать в землю на глубину более 150 см.

Желательно использовать элементы, сделанные из стали, обработанные противокоррозионными составами, длиной 2,5–3 м. Если верхние пласты земли представляют собой, так называемую просадочную почву (к ней, в частности, относят торф), сваи необходимо нарастить до заданной глубины. Важно! Наращивание выполняем до тех пор, пока винтовые изделия не достигнут твердых слоев земли.

Работы по монтажу свайного фундамента под каркасное жилище обычных размеров проводятся силами 3–4 физически крепких мужчин по приведенному далее алгоритму:

1. Рисуем схему установки опор, очищаем и размечаем участок. Тщательно выравнивать стройплощадку нет необходимости. Винтовое основание без проблем обустраивается на сложных рельефах.
2. Вкручиваем сваи в отмеченных местах. В землю они входят легко, благодаря острым лопастям.
3. Обрезаем установленные опорные элементы под одну высоту, заливаем их бетонным раствором до уровня подрезки. Совет. Если фундамент делается для хозпостройки, небольшой дачного домика, бетон можно не использовать. Опоры и без этого выдержат незначительные нагрузки.
4. Прикрепляем к смонтированным и подогнанным по уровню сваям оголовки. Они необходимы для установки обвязки.

По сути, наше основание готово. Теперь требуется смонтировать на оголовки ростверк (железобетонный либо металлический) и приступать непосредственно к возведению каркасной постройки.

Ленточный фундамент – простой в монтаже и доступный по цене

Малые финансовые затраты обуславливают популярность ленточных мелкозаглубленных оснований под каркасные жилые строения. Такие конструкции рекомендованы для домов с утепленным подполом либо полноценным подвальным помещением. Обустраивается ленточный фундамент следующим образом:

1. Удаляем с площадки мусор, корни деревьев.
2. Размечаем участок. Используем для этих целей колышки и прочную веревку. При разметке отмечаем места расположения несущих стенок дома и его фасадов. Для установления ширины стеновых поверхностей дополнительно протягиваем еще один ряд веревок. Они монтируются параллельно первой разметке. Обратите внимание! Ширина строящегося основания берется на 10–15 см больше ширины несущих стенок.
3. Копаем траншеи по сделанной разметке. Их глубина – 0,6–0,9 м.
4. На дне мини-котлованов пробуриваем отверстия для установки свай. Заглубляем их на 0,2 м ниже точки промерзания почвы.
5. Засыпаем дно траншеи песком (крупно- либо среднезернистым). Оптимальная толщина слоя – 0,25–0,35 м. Поливаем песок обычной водой и хорошо утрамбовываем подушку.
6. Боковые стенки траншеи укрываем полиэтиленовой пленкой (иным рулонным гидроизоляционным материалом).
7. Ставим опалубку. Собираем ее из нетолстого (5 см) обрезного пиломатериала, применяя для крепления бруски 4х4 см, саморезы и деревянные распорки (клиновые, диагональные, горизонтальные). Сделанная конструкция должна возвышаться над землей сантиметров на 35–40.
8. Помещаем в опалубку сетку, сделанную из арматуры сечением 10–12 мм. Ее вязку выполняем проволокой, которая крепится к стержням плоскогубцами либо специальным пистолетом. Второй вариант более рациональный. Вязка с помощью пистолета занимает минимум времени. А вот с пассатижами придется серьезно помучиться. Сварку для сооружения сетки лучше не применять. Она снижает прочность всей конструкции.

После армирования делаем бетон из 5 частей среднезернистого щебня, 3 песка (промытого, с крупным либо средним размером), 1 цемента М300–М500. Компоненты помещаем в бетономешалку и доливаем воду. Более простой способ – применение готовых смесей. С ними мороки будет ощутимо меньше. По технологии проведения работ бетон заливаем в опалубку за раз. Если подавать его отдельными порциями, появятся швы. Они ухудшат прочность бетона, а значит, снизят и общую прочностью фундамента.

Залитую смесь в обязательном порядке распределяем по объему опалубочного сооружения, выгоняем из нее воздушные пузырьки, применяя вибратор. При отсутствии такового указанные операции осуществляем штыковой лопатой. Через 10–14 дней можно демонтировать опалубку. А потом ждать еще около месяца, пока ленточный фундамент полностью не застынет. В процессе сушки поверхность основания придется сбрызгивать водой либо укрывать влажными тряпками при жаркой погоде или же накрывать полиэтиленом (мешковиной), если идет дождь. Грамотно сделанный фундамент выдержит любые нагрузки от каркасной постройки.

Столбчатое сооружение – варианты самостоятельного обустройства

Такой фундамент предполагает установку по периметру домостроения, а также в местах пересечения его стеновых поверхностей столбиков (дистанция между ними выдерживается в пределах 1–3 м в зависимости от массы жилища). Монтируемые опоры конструктивно имеют оголовок (верхняя часть) и основание (нижняя). Нюанс. Оголовки чаще всего характеризуются прямоугольной (квадратной) формой, а нижние части – круглой. Здесь важно знать следующее. Оголовки необходимо возвышать над поверхностью земли на 0,5–0,6 м. Причем их горизонтальная плоскость обязана быть безупречно ровной. Это требование обусловлено тем, что именно на оголовки впоследствии мы станем монтировать каркас жилища.

Верхнюю часть столбов делаем бетонной, деревянной либо кирпичной. Разумнее всего использовать первый вариант. Бетонные конструкции считаются самыми долговечными и прочными. Примерно такими же свойствами обладают и кирпичные опоры. Но их кладку выполнить непросто. Деревянные же изделия имеют малый срок службы. Увеличить его достаточно сложно даже при обработке древесины антисептическими составами.

Столбы мы будем устанавливать в предварительно проделанные садовым буром отверстия в земле. Их глубина – 200 см и более. Повысить надежность конструкции можно посредством использования столбов со специальным уширением у их основания. Подобные изделия требуют проведения объемных земляных работ. Но зато они гарантируют максимальную устойчивость сооружения. Обустройства фундамента выполняем по одной из двух технологий. Первая будет такой:

1. Очищаем площадку под строительство.
2. Копаем квадратные либо прямоугольные котлованы под столбики. Размер скважин берем на 0,4–0,5 м больше параметров применяемых опор.
3. Устанавливаем столбы.
4. Собираем в каждой яме простые опалубки, армируем их.
5. Заливаем скважины бетонной смесью. Ждем ее застывания.
6. Снимаем опалубки. Плотно засыпаем опоры землей.

Как видим, процедура весьма длительная и трудоемкая. Многим умельцам это не нравится. Они предпочитают строить столбчатый фундамент ТИСЭ, который сооружается намного быстрее и с меньшими физическими усилиями. Правда, для реализации этой технологии придется покупать фирменный бур (садовый не подойдет) с режущими лезвиями. Он нужен для создания уширений в нижней части опор.

Верх столбчатого фундамента оснащается ростверком. Он обеспечивает сооружению максимальную жесткость и гарантирует целостность основания, распределяя (равномерно) нагрузки на все смонтированные столбы. Ростверк обычно делается бетонным. Процедура его заливки стандартная – рисуем схему конструкции, собираем опалубку, укрепляем ее металлическими стержнями, подаем раствор. Если каркасная постройка имеет скромные размеры, ростверк допускается и не создавать.

Монолитная плита – основание на века

Плитное основание под каркасные дома закладываются в редких случаях, например, когда грунт на участке описывается высоким показателем неустойчивости. Монолитный фундамент дорог и сложен в исполнении. Он делается в виде сплошной плиты толщиной 10–15 см.

Процесс обустройства такого основания кратко приведен ниже:

1. Очищаем и выравниваем стройплощадку.
2. Копаем 25–40-сантиметровый по глубине котлован. Засыпаем его слоем песка (до 10–15 см). Уплотняем подушку (перед этим смачиваем ее водой), делаем стяжку. Рекомендованный слой цементного покрытия – 10 см.
3. Настилаем внахлест на застывшую стяжку рубероидные листы. Швы пропаиваем. Выступающие за края плиты куски рубероида загибаем по бокам.
4. Делаем опалубку. Устанавливаем в нее арматурный каркас из ребристых стержней диаметром 1,2–1,6 см. Важно! Каркас собирается из двух сеток, соединенных между собой. Из-за этого расход арматуры увеличивается, что, естественно, повышает и стоимость строительных работ.

Следующий шаг – заливка армированной опалубки стандартным (смотрите выше) бетонным составом по уже описанной технологии. Для качественного застывания монолитной плиты требуется не менее 45–50 дней. В это время никаких других строймероприятий мы не производим. Когда основание затвердеет, накрываем его влагозащитным материалом (все тем же рубероидом) или обрабатываем напыляемым гидроизолятором. Затем приступаем к возведению дома на прочнейшем монолитном фундаменте.