Частные гаражи всегда используются их владельцами комплексно. Обычно такие постройки являются не только местом отдыха автомобиля, но еще и домашней мастерской. Кроме того, в них можно соорудить отличный подвал, в котором найдется место и для консервации, и для хранения неиспользуемых вещей и предметов.
Погреб в автодоме – сложно ли спроектировать?
Подвал, самостоятельно сделанный в постройке, предназначенной для стоянки транспортного средства, по праву считается оптимальным местом для хранения овощей, закаток и прочих продуктов. Он также может использоваться в качестве склада для других вещей, которым не находится места в жилище. По этой причине любой владелец автодомика рано или поздно задумывается о сооружении погреба. Его обустройство в гараже не требует серьезных финансовых затрат. Да и времени на строительство подвала нужно немного. Давайте разберемся с основными принципами его возведения.
Прежде всего, выясним, какие размеры погреба считаются оптимальными. Специалисты говорят, что интересующие нас сооружения делаются в большинстве случаев шириной 200–250 см и глубиной в пределах 170–300 см. Строить более широкий подпол (даже если размеры гаража позволяют) нет особого смысла. Также не нужно чрезмерно зарываться в землю. Стандартная глубина подвала в автодомике равняется 190–200 см.
Заниматься обустройством погреба удобнее всего в процессе возведения строения для авто. Но если вы заранее не продумали этот момент, допускается выполнять работы и после сдачи гаража в эксплуатацию. Технология проведения всех необходимых работ будет аналогичной. Правда, придется активно поработать лопатой, так как загнать экскаватор для рытья котлована в гараж будет нереально.
Определившись с размерами подвального помещения, переходим к составлению его схемы. Делаем простой рисунок, учитывая следующее:
- От стен постройки погреб должен отстоять сантиметров на 50. Этот отступ необходим для обустройства гидрозащитного слоя.
- При высоком уровне почвенных вод фундамент подвала делается строго из монолитного бетона. Такое основание характеризуется отличной влагонепроницаемостью, долговечностью в эксплуатации и надежностью. Важно! Дно погреба должно обязано располагаться на 50–60 см выше имеющегося уровня грунтовых вод.
- Поверхность фундамента допускается использовать в качестве стены погреба. При этом требуется соблюсти одно условие. Отметка ленточного основания должна быть ниже на 30 см от уровня пола подвала. Указанный вариант используется только, если вы полностью уверены, что запланированные стройработы не приведут к разрушению либо снижению прочности фундамента.
В проекте подвала необходимо сразу предусмотреть затраты на сооружение вент. системы и обустройство гидрозащитного барьера. Также сразу решаем, каким будет вход в погреб. Вариантов здесь несколько. При наличии свободной площади спуск делается в виде бетонных ступенек. Но более рационально организовать вход при помощи обычной деревянной (металлической) лестницы либо путем монтажа специального люка.
Обустройство пола – выберем подходящий вариант
Работы начинаем с рытья котлована под запланированное нами сооружение. Его глубина берется из сделанных ранее расчетов (до 3 м). Дно котлована хорошо трамбуем после проведения его тщательного выравнивания, а потом размещаем на нем слой битых кирпичей либо щебня (толщина – около 3 см). Снова утрамбовываем дно. Решаем, какой пол будет иметь наш подвал – бетонный, глиняный либо грунтовый.
Чаще всего владельцы гаражей выбирают первый вариант. И не удивительно. Бетонное напольное основание отличается высокой прочностью. А его обустройство проходит без особых затруднений:
- Устанавливаем в котлован опалубку и прутки арматуры. Последние значительно повышают прочность основания, которому будут не страшны сдвиги почвы.
- Готовим бетонную смесь, заполняем ею арматуру и опалубку. Высоту заливки берем в пределах 8 см.
- Ждем застывания бетона, после чего накрываем полученное основание двумя пластами рубероида (за границы стены выводим его примерно на 0,1–0,15 м). Допускается использование и более дорогого гидроизолятора, но реальной потребности в этом нет. Отдельные слои рубероида обязательно склеиваем между собой. Операцию выполняем при помощи смолы, которую нужно предварительно расплавить.
Если нет желания возиться с заливкой, гараж с подвалом можно оснастить железобетонными полами. Делаем их из готовых плит. При таком варианте обустройства полов следует очень тщательно выровнять имеющееся основание. Сделать это посредством обычного строительного уровня непросто. Намного удобнее использовать лазерный инструмент. Железобетонные плиты монтируем на предварительно утрамбованную подушку из щебня (толщина 15 см) и песка (5 см).
Еще проще сделать своими руками глиняные полы – подобные основания отличаются дешевизной и экологичностью. Глиняные полы обустраиваются в два слоя. Первый должен быть потолще. Его конкретные размеры выбирайте сами, причем таким образом, чтобы поверхность получилась максимально ровной. На первый глиняный пласт после его высыхания укладываем рубероид. А сверху размещаем еще один слой глины (его толщину берем поменьше). Полученное основание желательно накрыть после завершения всех работ толстыми досками. У нас получится подвал с отличным деревянным настилом.
Грунтовые полы строятся только в случаях, когда почвенные воды залегают очень глубоко, и вероятность подтопления постройки минимальная. Такие основания обходятся дешевле всего. Монтируются они на подушку из гравия и песка (15 плюс 5 см), сверху накрываются гидроизоляционным слоем и финишным отделочным материалом (например, все теми же досками).
Кладем стены – какие материалы подойдут?
Построить по-настоящему надежный подвал в гараже реально лишь при выполнении одного важного условия. Его стены должны быть сделаны из прочных материалов. Использование фанерных листов, древесностружечных плит и прочих легких изделий не допускается. А вот полнотелые красные кирпичи, железобетонные плиты, монолитный бетон и пеноблоки подойдут для этих целей как нельзя лучше.
Применение железобетонных изделий и кирпича требует немалых финансовых затрат. Готовые плиты тяжело транспортировать и устанавливать. Кирпичная кладка, кроме всего прочего, требует профессионального оштукатуривания. Пеноблоки имеют небольшой вес. Их кладка не вызывает особых сложностей. Но этот материал сравнительно новый. Некоторые умельцы не особо доверяют его эксплуатационным качествам. Поэтому большинство домашних мастеров для строительства стен используют старую и хорошо зарекомендовавшую себя бетонную технологию. Она приведена далее:
- Накладываем на стенки подпола арматурную сетку. Изготовить ее можно из кусков старых труб либо толстых по диаметру прутков. Последний вариант выглядит предпочтительнее. Трубы применяются для сооружения сетки редко. Вязку конструкции производим отожженной проволокой. Более быстрым способом (сваркой) создавать сеть нельзя. Связано это с тем, что бетон склонен к растрескиванию при высоких температурах, а также при их резких перепадах.
- Делаем опалубку, используя для этих целей фанерные обрезки, рейки любой толщины (желательно брать изделия потолще), горбыль, доски. Спецы рекомендуют сооружать опалубку отдельными секциями высотой порядка 0,4 м. Ее части скрепляем между собой гвоздями.
- Замешиваем раствор из бетона М400 (1 часть), песка (3 ч.) и воды. Для улучшения прочностных качеств состава можно добавить в него небольшое количество мелкого щебня.
- Заливку выполняем послойно (около 25 см каждая порция). Каждый слой штыкуем. Эта простая операция значительно повышает надежность стен подвала.
После этого ждем высыхания бетона. Спешить не нужно. Применение горячего воздуха (калориферы, строительный фен и прочие устройства) недопустимо. Если мы попытаемся ускорить процесс сушки, свежевозведенные стены сразу же потрескаются. Придется делать ремонт, не закончив строительства погреба. Стены доводим до места, где станет монтироваться перекрытие. Правила его обустройства описаны в следующем разделе.
Из чего и как сделать перекрытие – секреты мастеров
Выбор и монтаж перекрытия – ответственный этап работ. Обратимся за помощью к профессионалам. Они говорят следующее: если строящийся подвал имеет большие габариты (занимает немалую часть автодомика), перекрытие следует строить максимально надежным и прочным. Добиться этого можно лишь посредством монтажа бетонной плиты. Причем ее в обязательном порядке необходимо армировать. В случаях, когда подвальное помещение запроектировано компактным – не больше стандартной смотровой ямы, функцию перекрытия может играть настил из досок. Его достаточно будет хорошо утеплить с внутренней стороны, чтобы получить полноценное хранилище для домашней консервации.
В бетонной плите, если мы выберем такой вариант, нужно сделать люк. Его крышку обычно изготавливают двойной. Люк при большом желании несложно смастерить самому. Но удобнее и практичнее приобрести его в строймагазине. Таких конструкций с разнообразными размерами в них представлено немало. Цена изделия будет незначительной. Также можно заказать люк с нестандартными геометрическими параметрами в любой строительной организации.
Далее все просто:
- Проделываем в бетонной плите отверстие нужных размеров (они выбираются лично вами так, чтобы вход в погреб был удобным), монтируем в него люк.
- Наносим горячий битум на внутреннюю поверхность плиты. Ждем его остывания.
- Утепляем перекрытие пластинами пенополистирола ПСБ-С-25 или матами стекловаты. Использование первого из указанных материалов предпочтительнее. Пенополистирол имеет отличные теплоизолирующие показатели. Зато стекловата стоит дешевле.
Процесс монтажа утеплителя предполагает создание фальш-потолка. Берем металлические трубы небольшого сечения. Фиксируем их в стенках подвала, отступив от перекрытия примерно на 15 см. Из арматурных прутков формируем ограждающую конструкцию (сетку). Чтобы сделать ее более презентабельной, окрашиваем металлическую поверхность краской (применяем водостойкие составы). Осталось уложить в пространство между перекрытием и сеткой выбранный теплоизолятор.
Лестницу в погреб делаем приставной, когда бюджет, выделенный на строймероприятие, ограничен, а само помещение имеет скромную площадь. В остальных случаях монтируем легкую, но надежную лесенку из пеноблоков либо прочную монолитную конструкцию.
Гидрозащита погреба – эффективные и простые в применении составы
Гидроизоляция возводимого нами помещения выполняется обязательно. Только так можно обеспечить в погребе под автодомом подходящий микроклимат. Защиту подвала от влаги осуществляем с помощью традиционных материалов либо их современных конкурентов. Первые, как правило, стоят дешевле. Эффективность современных гидроизоляторов более высокая. Но и цена на них может кусаться.
Полы удобно защищать от влаги битумной смазкой. Обрабатываем поверхность ей один раз, укладываем слой рубероида. Повторно наносим битумный состав и посыпаем его песком (потребуется материал с крупным зерном).
Стены погреба желательно предохранять от воды проникающими гидроизоляционными составами. Они превращают обрабатываемые поверхности в уникальные монолитные конструкции, не формируя на них защитной пленки. За счет этого время службы изоляции становится таким же, как и срок эксплуатации самих стен. Составы, которые создают пленку на поверхностях, такими возможностями похвастаться не могут. Их приходится регулярно обновлять.
Алгоритм гидрозащиты стеновых поверхностей проникающими растворами таков:
- Увлажняем стены. Они не должны быть сухими.
- Добавляем обычную воду в проникающий состав для гидроизоляции. Требуемое количество жидкости уточняем в инструкции производителя.
- Используя широкую малярную кисточку, наносим изолирующую смесь на стены. Рекомендованная толщина защитного слоя – в пределах 2 мм.
- Ждем, когда изоляция проникнет в материал стен.
Эксперты утверждают, что проникающие составы проходят по стенам на глубину до 80–90 см, формируя в последних особые нерастворимые кристаллы. Такие образования заполняют собой имеющиеся в бетоне пустоты, что не позволяет воде проникать в погреб. Но это еще не все. Стены, обработанные проникающей изоляцией, не теряют своей паропроницаемости! Трудно найти более качественный и эффективный способ гидроизоляции подвальных стен.
Обеспечим подвал свежим воздухом – как сделать качественную вентиляцию?
В погребе обязательно должен быть предусмотрен приток свежих воздушных масс. Без них фрукты и овощи, оставленные на хранение, просто-напросто испортятся. Существует три системы вентиляции для подвалов:
- Естественная. Обустроить ее можно просто и недорого.
- Принудительная. Вариант вентиляции, требующий больших денежных затрат.
- Комбинированная.
Естественная система – это две трубы (приточная и вытяжная). Они устанавливаются с соблюдением некоторых условий. Приточную трубу нужно расположить в 15–25 см от напольного основания, выведя второй ее конец за пределы постройки. Вытяжная конструкция ставится чуть ниже (25 см) потолочного перекрытия и выводится на 50 см выше уровня кровли гаража. Обе трубы накрываем сетками и специальными колпаками. Эти приспособления снизят риск забивания вентиляции грязью, опавшей листвой, прочим мусором.
В летнее время естественная вентиляция работает малоэффективно, так как температура в подземном помещении и на улице становится практически одинаковой. Зимой такой проблемы нет. Но возникает иное затруднение – система забивается снегом, на ней образуется иней. Владельцу гаража придется постоянно очищать трубы, чтобы вентиляции выполняла свою функцию.
Принудительная система лишена таких недостатков. Ее монтаж производится по уже описанному принципу. Но, кроме того, в вытяжную трубу дополнительно ставится вентилятор. Он подключается к бытовой электросети и обеспечивает постоянную циркуляцию воздушных масс. Затраты на приобретение вентилятора «отбиваются» безупречной работой системы.
Комбинированная конструкция, как понятно из ее названия, является смесью принудительного и естественного вентилирования. Она не требует постоянной работы электроустройства. Вентилятор имеет смысл включать во время летней жары. А зимой нужный микроклимат в подвале станет обеспечивать естественная система.
Не забудьте установить в самостоятельно построенном погребе под автодомом удобные и вместительные стеллажи для хранения закаток, фруктов и овощей. Обязательно просушите подвал перед началом его использования. А при старте сезона консервации рекомендуется уничтожить в нем все болезнетворные и потенциально вредные микроорганизмы. Сделать это несложно. Возьмите одну-две упаковки сухого спирта в таблетках и сожгите их в погребе. Никаких бактерий в помещении после такой обработки не останется!
