Решив поменять старые окна, владельцы квартир и домов начинают интересоваться, какие конструкции можно выбрать и насколько сложно их установить самостоятельно. Для человека, не имеющего достаточного опыта, на замену одного окна, с учетом подготовительных работ, демонтажа старых оконных систем, придется потратить 3–4 часа. Предварительно стоит ознакомиться с требованиями по установке, описываемыми ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30971-02, и выбрать свободное время в выходные. Тогда крепление окон можно проводить не спеша, уделяя должное внимание мелочам и стараясь провести все наилучшим образом.

1
Конструкция пластиковых окон

Вначале необходимо разобраться из чего их делают, какие существуют отличия и ознакомиться с правильной последовательностью работ. Основной материал изготовления профиля – поливинилхлорид (пластик), сокращенно ПВХ. Стандартный цвет – белый, но по желанию заказчика доступны и другие варианты. Так, очень популярна отделка под дерево. Ее выбирают, когда требуется вписать оконные системы в архитектуру здания или соответствовать определенному дизайнерскому решению. Особенно это актуально, если дом из натурального материала, полностью деревянный или облицован под дерево.

Пластиковые окна имеют раму, которая является главным элементом. Это специальный многокамерный профиль, разделенный внутри перегородками на отдельные полости. Чем больше их количество, тем ниже тепловые потери. Наиболее доступный по цене трехкамерный профиль, более практичный и дорогой – пятикамерный.

Посередине конструкции, внутри самой большой ячейки, расположен армирующий элемент. Его П-образная форма придает оконной системе повышенную жесткость, что положительно сказывается на ее устойчивости к нагрузкам. Обычно вставка изготавливается из оцинкованного металлического проката, реже из других материалов.

Важное место в конструкции занимает стеклопакет, который делают одно- и двухкамерным. Следовательно, он может иметь двойное или тройное остекление, но встречаются и другие варианты. Соблюдая определенную технологию, стекла по краям проклеивают специальной лентой, которая надежно соединяет их между собой и предупреждает попадание во внутреннее пространство влаги, холодного воздуха. Поэтому стекла не потеют изнутри и всегда остаются прозрачными.

2
Замер оконного блока

Прежде чем осуществить заказ, необходимо знать следующие параметры: высоту и ширину проема, с четвертью он или без, длину и ширину подоконника и откоса. Если на наружной части имеется выступ и окно здесь уже, то проем с четвертью и замеры производят по самому узкому месту, желательно проверив в нескольких точках. После добавляют на стороны по 2 см. Тогда при установке готового оконного блока, благодаря его большей ширине, он будет опираться на четверти, что улучшит устойчивость конструкции. Значение высоты оставляют без изменений.

Если дом кирпичный или деревянный, то проем не имеет четверти. Поэтому, измерив его ширину и высоту, отнимают по 3 и 5 см соответственно. И получают требуемый размер оконного блока, когда на боковые стороны и верхнюю часть приходится зазор в 1,5 см. После окончательной проверки окна по уровню в него задувается монтажная пена, которая расширяется в процессе кристаллизации и плотно удерживает всю конструкцию. Полученные в нижней части 3,5 см необходимы под установку подоконника.

Его длина и ширина должны превышать оконный проем на 5-10 см. Но нередко хозяева сами выбирают, какой размер им необходим, планируя использовать подоконник как подставку для цветов или просто делая его вровень со стеной. Большая длина нужна, чтобы утопить подоконный профиль в стены и надежно зафиксировать раствором. Ширина отлива также должна превышать размеры проема, но буквально на пару сантиметров.

Еще один важный параметр – количество створок, открываемых и глухих. Обязательно определяются с направлением их открывания, с наличием дополнительного функционала в виде микропроветривания и прочего.

3
Подготовительные мероприятия

Обычно установку металлопластиковых конструкций своими руками начинают со снятия старой рамы. Особых проблем с этим не возникает, но есть отдельные моменты, на которые следует обращать внимание. Самый легкий способ удалить деревянный блок – распилить и разломать его, сложный – снять целым. Ведь потребуется дополнительная помощь и больше времени.

После демонтажа осматривают проем. Все выступающие части сравнивают вручную молотком или используют электроинструмент. В многоэтажных домах удаляют утопленные в стены деревянные закладные, к которым крепилась старая конструкция. И подоконник, если он в виде отдельной плиты.

Выровняв плоскость, убирают весь строительный мусор, в том числе пыль. Ее наличие снижает качество соединения монтажной пены с поверхностью.

Любые большие выбоины или углубления заделывают цементным раствором. Стена, выполненная из рыхлого материала, например газобетона, дополнительно укрепляется. Для придания ей большей прочности она обрабатывается специальными грунтовками, с проникающими склеивающими составами.

Теперь нужно определиться, каким из способов производить установку окна. Один предполагает полную разборку со снятием створок, стеклопакетов и креплением на анкеры через профиль. Другой позволяет обойтись только демонтажем створок, а крепить блок следует на специальные разработанные производителями монтажные элементы – анкерные пластины. Какой из них выбрать зависит от технических и эксплуатационных условий, но больше времени требует первый метод, и он сложнее.

4
Установка пластиковых окон: пошаговая инструкция

Монтаж любых ПВХ систем – Рехау (Rehau), Века (Veka), КБЕ, других производителей начинают с измерений, это позволит убедиться, что оконная конструкция и проем совместимы. После приступают к снятию створки. Операцию проделывают независимо от выбранного способа крепления, соблюдая следующий порядок действий:

  • Окно переводят в закрытое положение. Ручка повернута вниз.
  • На обеих петлях руками снимают пластиковые накладки. Если возникли трудности – их поддевают отверткой.
  • В верхней точке находят штифт, обеспечивающий крепление подвижного соединения. Он расположен по центру и внизу немного выступает. Используя отвертку, любую пластину, на него надавливают, стараясь вытолкнуть с обратной стороны. После, пробуя захватить плоскогубцами, тянут до полного удаления из посадочного гнезда.
  • Выведя из соединения верхнюю петлю, ручку переводят в горизонтальное положение и створку открывают, отклонив на себя.
  • Немного приподняв, створку аккуратно снимают с нижнего штифта.

Если необходимо снять стеклопакет с глухой стороны, то сначала удаляют удерживающие его штапики. Для этого:

  • В зазор между рамой и длинным боковым уплотнителем вставляют любой узкий и прочный инструмент.
  • Пробуют поддеть выше, продвигая в разные стороны. При возникновении трудностей, а также чтобы не повредить пластик или нанесенный на его поверхность стемпинг, берут еще один прибор.
  • Действия продолжают по всей длине вставки, пока не выведут ее из зацепления с посадочным местом. И окончательно вынимают.
  • Следом удаляют короткий уплотнитель. Поддев его за один освободившийся край, тянут на себя вверх.
  • Достают стеклопакет. Учитывая большой вес, делают это очень осторожно.

Установка окон проходит следующим образом. Первым делом снимают защитную ленту, расположенную с наружной стороны. После чего монтажные пластины при помощи специальной защелки и саморезов фиксируют на боковой поверхности профиля. Если используют анкеры, то окно сразу устанавливают в проем.

Перед тем как крепить, его следует выставить по уровню. Чтобы приподнять (или опустить) один край, подкладывают специальные монтажные клинья или обычные деревянные брусочки. С их помощью можно предварительно закрепить конструкцию, выставив ее в вертикальной плоскости. Если установку осуществляют на анкеры, то через раму изнутри просверливают отверстия под размер крепежных элементов. А монтажные пластины сажают на дюбель непосредственно в откосы. После чего еще раз проверяют расположение рамы по плоскости.

На боковых сторонах рекомендуется предусмотреть минимум три крепления. Сверху их количество зависит от длины оконной конструкции.

Перед монтажом отливов снаружи делают небольшие штробы. Навешивание осуществляют прямо на подкладочный профиль или через полоску самоклеящейся паронепроницаемой гидроизоляции. Запенивание следует проводить изнутри. Если такой возможности нет, то тогда снаружи непосредственно под отлив, слегка приподняв его.

Далее выставляют и запенивают подоконник. В жаркую погоду, чтобы улучшить сцепление поверхности, сбрызгивают водой. Допускается нанесение нескольких слоев пены, но через промежуток необходимый для предварительного затвердевания каждого из них. Уклон создают, подкладывая деревянные брусочки или установив пластины. Поскольку пена при кристаллизации незначительно увеличивается в размере и способна приподнять подоконник, его дополнительно нагружают. По этой причине все зазоры заполняют на 2/3.

После чего задувают промежуток между проемом и рамой. В завершение устанавливают створки и, переведя их в закрытое положение, конструкцию оставляют минимум на сутки. По прошествии времени проверяют функциональность оконной системы и приступают к отделке откосов. Эта технология применяется и при остеклении своими руками балкона, сооружении других конструкций.