Сверление отверстия в плитке – важный момент для каждого мастера вне зависимости от его опыта. И если неположенный кафель с браком легко заменить новым, то с треснутой кафельной плиткой на стене все гораздо сложнее. Придется демонтировать слой и делать кладку заново. Чтобы избежать типичных ошибок, дадим вам подробную шпаргалку, чего стоит остерегаться, каким сверлом сверлить и еще несколько советов о правильном выборе и работе с перфорирующим оборудованием.

1
Пять распространенных ошибок сверления

ВАЖНО ЗНАТЬ! Современный тренд в заработке на недвижимости. Как за копейки арендовать государственные квартиры и коммерческие помещения и пересдавать это как обычным людям, так и предпринимателям в 2-3 раза дороже. Узнать подробности >>

Первая и типичная ошибка новичков – неправильный выбор сверла для плитки. Вместе специального сверла по кафелю и керамике неопытные мастера применяют образцы для дерева, металла, кирпича или, еще хуже, для бетона. В 80% случаев при использовании неспециализированного сверла на плитке появляются трещины. Это происходит из-за того, что эти сверла рассчитаны на быстрое и глубокое проникновение в материал. Такие экземпляры имеют изогнутые грани, которые при сверлении кафеля создают неравномерно давление. В результате плитка не выдерживает нагрузки и трескается. Поэтому совет: сначала просверливаем отверстие в кафеле копьевидным сверлом, а если вам необходимо углубить отверстие в бетонной, кирпичной или деревянной поверхности, меняем сверло на подходящее по материалу. После каждого сверления протираем сверло.

Выбор правильного сверла не спасает мастера от еще одной ошибки – чрезмерного давления на плитку. Порой мы так стремимся быстрее закончить работу, что забываем о плавном – нажатии на перфорируемую поверхность. В результате повышенной нагрузки плитка трещит по швам и раскалывается.

Для сверления кафеля выбирайте специальные сверла

Для сверления кафеля выбирайте специальные сверла

Добавляет драматизма ситуации высокая скорость вращения сверла. Специалисты рекомендуют сверлить кафельную и керамическую плитку на малых оборотах. Идеальный показатель – 100–200 об/мин, а максимальный – до 800 об/мин. Выставить минимальную скорость вращения в 200 об/мин на обычной дрели не всегда возможно. Поэтому советуем сверлить кафель шуруповертом (аккумуляторным или сетевым) с верхней границей вращения патрона до 800 об/мин.

Перегрев инструмента во время работы недопустим. Если образуется много пыли, стружка летит во все стороны, корпус инструмента горячий – вы работаете на слишком больших оборотах. Чтобы не ждать, пока дрель остынет, уменьшаем скорость, используем охлаждающую жидкость и увлажняем плитку водой.

Перед тем как просверлить отверстие в кафельной и керамической плитке, убедитесь, что в инструменте отсутствует ударная функция. Иначе при первом же нажатии материал под действием ударной силы расколется. Именно поэтому перфоратор для просверливания кафеля не применяется. Используйте шуруповерт или дрель с выключенной ударной функцией. Во многих моделях предусмотрена настройка отключения/включения ударов.

Сверление кафельной плитки под косым углом часто приводит к поломке, соскальзыванию сверла, расколам и неровной дырке. Причина известная – неравномерная нагрузка. Поэтому сверлим кафельную плитку правильно – строго под 90°. Чтобы оградить себя от этой ошибки, советуем использовать ограничитель. Это пластиковый стержень, который крепится у основания патрона. Во время сверления он упирается в плоскость, сохраняет ровное положение стержня и устойчивость дрели

2
Практичные советы – как облегчить сверление и получить идеальный результат

Если сверло соскальзывает, особенно это касается глянцевой глазурованной поверхности, используйте малярную ленту. Маркером или карандашом нанесите метку на кафеле и приклейте сверху ленту. Если она не прозрачная, тогда наносим метку прямо на ленту и приклеиваем к кафелю. Проверяем, не включен ли ударный режим, приставляем инструмент в центр метки и сверлим под прямым углом. Использование малярной ленты помогает удержать сверло в одной плоскости, предотвратить соскальзывание и раскол.

Альтернативный вариант скотчу или ленте – кернение. Этот процесс помогает предварительно наметить точку сверления и немного углубить отверстие для лучшего проникновения сверла в плитку. Чтобы накернить кафель, используйте острый керн, а не гвоздь, иначе образуется трещина. Легкими постукиваниями керна по плитке получаем небольшое углубление, вставляем сверло и перфорируем точку под дюбель-шуруп.

Сверление кафеля

Для сверления отверстий диаметром 5–7 см в напольной плитке скрутите из кусочка пластилина жгут подходящего размера и сомкните его в кольцо. Полученный круг положите на плитку таким образом, чтобы центр окружности находился посередине. В получившуюся основу залейте охлаждающую жидкость и приступайте к сверлению. Жидкость не даст инструменту перегреться, а бортик из пластилина – выйти ей наружу.

Не забывайте подтачивать и менять сверла по мере затупления. Чтобы сверла всегда были острыми, можно сконструировать самодельный станок для заточки или попросить это сделать мастера.

3
Отверстия под дюбель-шурупы – правильное сверло и тонкости процесса

Для перфорирования плитки используем специальное сверло по кафелю и керамике. Оно имеет копьевидную форму с острым наконечником. Такая форма позволяет сверлу уменьшить соприкосновение режущего предмета с поверхностью, соскальзывание и снизить силу нажатия дрели. Лучшего результата получается достичь сверлом с перекрестьем. Копьевидные сверла подбираются под диаметр дюбеля – от 3 до 12 мм.

Просверлить отверстие в керамической и кафельной плитке можно и более дорогим сверлом с алмазным покрытием. Такой трубчатый наконечник позволяет получить максимально точное отверстие. Покупка ради разового применения не оправдывает себя, поэтому приобретать сверло с алмазным покрытием рекомендуем профессиональным плиточникам или для масштабных ремонтных работ.

В крайнем случае используйте обычный победитовый наконечник для бетона. Хорошенько заточите его перед работой и выставьте дрель на минимальные обороты. Однако гарантии, что плитка не треснет, нет.

Чтобы сделать отверстие в кафельной (керамической) плитке, приклеиваем к ней прозрачный скотч или малярную ленту, делаем метку. Вместо клейкой ленты можно использовать кусочек фанеры или ДСП, прижав его плотно к поверхности. Если плитка еще не приклеена к стене, укладываем ее на ровную поверхность, желательно на лист гипсокартона или дерева. Бетонный пол – не лучший вариант.

Вставляем сверло по кафелю в патрон дрели, выключаем ударный режим, выставляем минимальные обороты. Сверло прикладываем к центу отметки на скотче и включаем инструмент. Увеличивать скорость не советуем. Лучше сверлить кафельную плитку медленнее, чтобы она не треснула, чем поспешить и получить плачевный результат. Если требуется сделать более глубокое отверстие и затронуть стену, поступаем следующим образом. Сначала просверливаем плитку насквозь копьевидным сверлом, а затем меняем сверло на победитовое для бетона. Во время перфорирования бетонной поверхности включаем ударный режим, так как пробить без нее бетон сложно и долго.

4
Балеринка или коронки – что выбрать для больших отверстий и как пользоваться?

Со сверлением отверстий малых диаметров все понятно. Используем дрель и сверло по кафелю. А как быть с большими отверстиями? Для этих целей есть специальные насадки – коронки разного диаметра и балеринка. Коронки для сверления больших отверстий по керамической плитке бывают двух видов – с алмазным напылением и зубьями из победита. Максимальный результат с идеально ровными краями дают алмазные коронки. Они имеют различный диаметр, продаются набором и поштучно. Для разовых работ советуем приобрести алмазную коронку нужного диаметра и не тратиться на дорогостоящий набор. А вот для профессионального плиточника такой комплект будет незаменим, быстро окупит свою стоимость с учетом количества работ.

Более простой вариант для домашнего пользования – коронки с победитовыми зубьями. Диаметр таких насадок также различен, достигает 15 см. Этого хватит даже чтобы проделать технологическое отверстие под общий канализационный стояк. Однако у таких коронок для кафельной плитки есть один существенный недостаток – быстрая изнашиваемость. Примерно после просверливания 20 отверстия коронки приходят в негодность. Работать с победитовыми коронками нужно крайне осторожно, без резких движений. Точность также не всегда на высоте, иногда видны острые края и зазубрины.

Еще одно популярное приспособление для просверливания больших отверстий в плитке – балеринка. По центру этой насадки расположено копье, а поперек – регулируемый штатив. Сдвигая его вперед или назад, вы выбираете нужный радиус отверстия и фиксируете его. Работать с балеринкой не так удобно, как с коронкой, нужно предварительно потренироваться на кусочке плитки. Многие профессионалы также не любят балеринку из-за частого соскальзывания во время работы. Поэтому совет: если вы решили использовать эту насадку для работы, не пожалейте денег и купите хорошую. У более дорогих серий балеринки штатив более сбалансированный, поэтому вероятность соскальзывания сводится к минимуму. Что не скажешь про аналоги за 200 рублей.

Как просверлить плитку, чтобы не треснула – полезные советы для мастера и новичка

Перед работой с этими насадками обязательно надеваем защитные очки и перчатки. Начнем с коронок. Здесь все просто, вставляем коронку нужного диаметра в патрон, отмечаем центр будущей окружности и приставляем насадку, включаем инструмент на малых оборотах. Чтобы исключить перегревание, советуем предварительно смочить кафель водой. После просверливания получаем идеально ровный круг.

Балеринку также вставляем в патрон, регулируем положение штанги, выставляя нужный нам радиус отверстия. Приставляем центральное копье балеринки к центу окружности на плитке, удерживая дрель под прямым углом просверливанием отверстия с лицевой стороны. Затем переворачиваем плитку обратной стороной и проделываем такие же манипуляции. Не забываем удерживать дрель ровно, чтобы балеринка не соскочила и не нанесла травму. В итоге получаем высверленную шайбу и практически идеальное отверстие, которое при необходимости можно подровнять наждачной бумагой.

5
Альтернативные варианты – что делать, если нет специальных инструментов?

Если у вас нет под рукой коронок или балеринки, чтобы проделать большие отверстия под водяные розетки, трубы и технологические отверстия, рекомендуем воспользоваться одним из следующих способов. В доме каждого хозяина наверняка найдется ножовка по металлу со струной алмазного напыления. С ее помощью можно проделать отверстие не только круглой, но и другой геометрической формы, предварительно отчертив фигуру на кафеле. Например, ножовкой удобно делать спилы по краям плитки.

Теперь разберем пример с отверстием. Чтобы выпилить его ножовкой, просверливаем небольшое отверстие рядом по краю будущей окружности сверлом. Затем приклеиваем к поверхности малярный скотч, прорисовываем на ней круг нужного диаметра и вставляем в просверленное мини-отверстие струну от ножовки, фиксируем ее на рукоятке и выпиливаем окружность. Во время выполнения работы крепко удерживаем плитку, чтобы она не соскользнула. Окружность может получиться не идеально ровной, но если ее будет закрывать отражатель или крышка розетки это необязательно.

Использование дрели с алмазным сверлом также поможет мастеру просверлить отверстие нужного диаметра. Опять приклеиваем малярную ленту к плитке, прорисовываем круг и проделываем по краю фигуры отверстия дрелью максимально близко друг к другу. В итоге у вас должно получиться кольцо с множеством дырочек по краям. Чтобы получить из этого окружность, переверните плитку и аккуратно удалите сердцевину пассатижами или сверлом. Острые края обрабатываем наждачной бумагой.

Если необходимо просверлить полукруг с краю плитки – воспользуйтесь болгаркой. С краю плитки прорисовываем карандашом полукруг. Проделываем болгаркой продольные линии к краям фигуры, а затем "откусываем" обломки пассатижами. Края такого полукруга получаются неровными. Если вам необходимы идеальные края, используем наждачную бумагу. Закрытие технологического отверстия доводить до идеала необязательно. Аналогично поступаем со смежной плиткой, где будет располагаться вторая часть фигуры.