Душ на даче прекрасно снимает усталость, напряжение после тяжелого трудового дня, освежает. Но если его нет, то, вооружившись определенными знаниями, будет несложно построить его самостоятельно. Какие материалы лучше всего подойдут для строительства своими силами, особенности работ в зависимости от выбранного варианта и многие другие вопросы мы рассмотрим подробнее в этой статье.
Какие требования предъявляются к постройке душа?
При составлении плана предстоящих работ и чертежей необходимо учитывать следующее:
- Простейший душ для дачи состоит из одной кабинки. Общепринятые размеры 1х1х2.2 м. Но если необходимо, то высоту и ширину для большего комфорта задаем произвольно. Высота в 2.2 метра оптимальна и учитывает такие параметры, как высоту поддона под ногами и длину свисающей с потолка лейки.
- Для приема душа в вечерние, ночные часы необходимо предусмотреть освещение. Это может быть любой фонарь с влагозащитным исполнением. Днем хватит естественного освещения проникающего через окошко в боковой стене. Для защиты от сквозняков на него устанавливаем стекло.
- Обычно внизу и вверху душевой имеется небольшой зазор, но если конструкция получилась герметичной, то на одной из стенок или вверху необходим открывающийся вентиляционный лючок.
- Важная деталь – это бак. Квадратный бак, по размерам соответствующий размерам кабинки, полностью перекроет ее, и не будет необходимости делать крышу. Встроенный ТЭН позволит осуществить подогрев воды в прохладные дни.
- Наличие раздевалки очень важно. Можно поместить ее внутри, но тогда придется увеличить размер конструкции душевого домика. Поэтому более комфортный и удобный вариант – обустройство предбанника с вешалкой и лавочкой.
Душевая кабинка из дерева – доступный вариант
Дерево самый распространенный строительный материал. Древесина легко обрабатывается, а простота конструкции и проведения строительных работ позволяет построить летний душ из дерева своими руками. В процессе постройки необходимо выполнить следующие работы.
- Сначала определяемся с размерами кабинки, местом ее расположения на местности, если необходимо делаем фундамент.
- Изготавливаем каркас. Лучше использовать деревянный брус. Учитывая большой вес бака с водой, берем заготовки с сечением 100х100 мм. Для навешивания двери в передней части хватит бруса сечением 50х50 мм.
- Размеры бака должны перекрывать размеры каркаса в верхней части, это позволит отказаться от изготовления крыши. Но если планируется установка другого бака и односкатной крыши, то для придания нужного уклона передние угловые стойки делаем на 20 см выше задних.
- Первоначально изготавливаем нижнюю раму. Это облегчит крепление всех стоек. Крепление осуществляем при помощи металлических уголков, метизов. Когда стойки закреплены, сверху делаем аналогичную обвязку. Для повышения устойчивости стойки между собой усиливаем распорками.
- Готовый каркас обшиваем досками толщиной 20 мм. Из них же собираем дверь. Уложенные в ряд доски сбиваем двумя перемычками. Во избежание перекоса двери одну рейку прибиваем наискосок. Для дверной коробки используем доски толщиной 40 мм. Крепление к дверным стойкам каркаса осуществляем саморезами, а самой двери при помощи петель.
В завершении готовый деревянный душ покрываем краской, лаком. В качестве дополнительной защиты дверь и стены изнутри завешиваем пленкой.
Душевой домик из кирпича – долговечность и надежность конструкции
Капитальная постройка с использованием кирпича обойдется несколько дороже, но долговечность использования и высокая надежность оправдает все затраты. Вначале необходимо провести подготовительные работы для обустройства фундамента и сливной ямы. Фундамент можно сделать свайным или ленточным.
Свайный фундамент подразумевает установку свай. Поэтому размечаем расположение душа на местности и в каждом из углов бурим отверстие глубиной от метра, устанавливаем сваи. Лучше использовать металлические столбы, трубы диаметром свыше 90 мм. Над землей трубы должны возвышаться на 20 см. В верхней части сваи привариваем шпильку и осуществляем бетонирование. Далее приступаем к обвязке. Для этого подойдут деревянные брусья 10×10 см. Уложив их на забетонированные столбы, крепим к шпильке. Соединение брусьев между собой осуществляем методом в замок и стягиваем саморезами. На таком фундаменте лучше всего возводить деревянные и прочие легковесные постройки.
Столбчатый фундамент. Копаем шесть ям размерами 20×20 см. В глубину до 50 см. В каждой яме делаем опалубку, углубляя ее на середину ямы. Для прочности каждого столба внутрь ямы помещаем несколько связанных между собой проволокой металлических прутов, арматуру. На дно ямы кладем кусок рубероида и осуществляем заливку цементом, бетоном. Если необходимы шпильки крепления, то устанавливаем их в центр столба и погружаем в раствор на 20–25 см.
Планируя выгонку полноценных кирпичных стен, по периметру необходимо выкопать траншею в 30–40 см глубиной. Сделать опалубку и произвести бетонирование.
Учитывая назначение постройки, будет достаточно стен в полкирпича. Чтобы обеспечить ровную поверхность, при кладке используем вертикальный уровень. В процессе возведения стен устанавливаем коробку для дверей, оконный блок. Перемычки из деревянного бруса для установки перекрытия, крыши и крепления емкости для воды вмуровываем в кладку в последнем ряду. Для проветривания и удаления влаги обязательно проектируем вентиляционные отверстия, открываемые окна.
В завершении монтируем накопительный бак и подключаем лейку с краном. Для защиты кирпичных стен от влаги их можно покрыть водоустойчивой краской, положить плитку. Дверь по желанию можно изготовить самостоятельно из досок, профнастила или взять готовую из пластика.
Душевые из поликарбоната и профнастила – работаем с современными материалами
Рассмотрим вариант изготовления с использованием более современных материалов. Поликарбонат – доступный по цене и очень практичный красивый материал. Поскольку дерево меньше всего подходит для изготовления каркаса, то берем металлический профиль сечением 40х40, 40х60 мм. Дверь изготавливаем из аналогичного профиля.
Основной принцип изготовления каркаса изложен выше. Все так же собираем нижнюю рамку, устанавливаем стойки с перемычками и затем верхнюю рамку. Единственное отличие в соединении. Нам придется использовать сварку. Каркас можно сварить отдельно и, закрепив анкерными болтами, установить на подготовленный фундамент. Еще один способ – бетонирование стоек непосредственно в фундаменте с дальнейшей обвязкой перемычек и распорок. Недостаток заключается в сложности установки стоек. Их необходимо точно выставить по уровню, проверить соответствие диагональных линий и надежно закрепить. Крепление двери осуществляем на петли.
После изготовления каркаса можно обшивать его поликарбонатом. Из листа непрозрачного поликарбоната вырезаем фрагменты – боковые, задний и передний под дверь. Учитывая сложность изготовления переднего фрагмента, его собираем из остатков поликарбоната. Это упростит выполнение работ и снизит количество отходов. Крепление фрагментов к металлическому профилю осуществляем метизами с уплотнительной прокладкой.
Еще один часто используемый материал – листы профнастила. Благодаря простоте изготовления такой вариант летнего душа необычайно популярен среди дачников, особенно если после перекрытия крыши осталось несколько листов.
В качестве основы каркаса можно использовать дерево и металлопрофиль. Единственное требование – это наличие жесткого каркаса. Поскольку профнастил легко гнется в поперечном сечении, а ребра жесткости расположены продольно, то обязательно устанавливаем на каркасе продольные перемычки. Крепление листов осуществляем оцинкованными саморезами.
Саморезы выбираем обязательно с резиновой уплотнительной шайбой!
Такое крепление обеспечивает надежную фиксацию листов, а при расширении металла при нагреве на солнце снижает негативный эффект от физических нагрузок. Широкая палитра цветов профнастила позволяет подобрать нужный оттенок.
Водонакопительный бак – как не ошибиться с его выбором?
Выбирая бак, важно определиться с его емкостью и размерами. Как было сказано выше, он должен перекрывать верх кабинки и служить крышей. Емкость подбираем из расчета 30–40 л на одного человека. Но нельзя выбирать слишком большие емкости (более 300 л), они могут не успеть прогреться даже за весь световой день!
Для эффективного использования солнечных лучей бак, особенно пластиковый, выбираем черного цвета, что сократит время прогрева воды. Емкости из других материалов легко окрашиваются в черный цвет. Плоская емкость, занимающая много места в ширину и длину, уменьшает толщину водного слоя, что улучшает его прогрев. При этом вес по крыше распределяется более равномерно. Емкости открытого типа накрываем полиэтиленовой пленкой, вырезанным по размеру куском стекла. Возникающий парниковый эффект сокращает время прогрева и способствует сохранению тепла в вечерние часы.
Размер лейки. Это важный показатель. Слишком большая по размеру лейка увеличит расход воды. А поскольку за счет большего количества отверстий давление снижается, то возникает необходимость поднимать емкость выше, устанавливать подкачивающий насос. Использование лейки небольшого размера даст противоположный результат. Поэтому выбираем лейки стандартных размеров.
В весенние и осенние погожие дни вода прогревается слабо. Поэтому для комфортного принятия дачного душа следует предусмотреть электрический подогрев воды. Лучше купить емкость с установленным ТЭНом или использовать проточный водонагреватель.
Самостоятельная установка ТЭНа разрешена только в металлические емкости!
Варианты подачи воды в бак и отвод уже использованной
Наполнить бак водой можно разными способами, например наносить ведрами. Но самые удобные варианты водообеспечения – при помощи водяного насоса и подключения к системе водоснабжения.
Заливку воды можно осуществить при помощи садового шланга или стационарного трубопровода. Монтаж трубопровода осуществляем из труб различного материала исполнения – металлопластиковых, металлических, пластиковых. Основные требования – быстрый монтаж, удобство соединения, надежная герметизация системы.
В верхней части емкости в проделанное отверстие устанавливаем подающий патрубок. Крепление осуществляем прижимной гайкой. В аналогичное отверстие в нижней части устанавливаем отводящий патрубок и крепим на него запорный кран с лейкой.
Комфортный прием садового душа невозможен без удаления грязной воды. Выбор способа стока зависит от вида фундамента, типа грунта, количества людей. Если фундамент готовится основательный и пол полностью бетонированный, то еще на этапе заливки в направлении предполагаемого слива прокладываем пластиковую канализационную трубу. Еще один вариант – установка акрилового поддона. Подключение слива осуществляем к канализационной системе, к дренажному колодцу.
Если душ принимает один–два человека, то слив можно устроить своими руками прямо под кабинкой. Выбираем грунт на глубину до 50 см. Полученную яму на половину засыпаем камнем, гравием, битым кирпичом. Оставшуюся часть мелким щебнем. Сверху устанавливаем поддон из деревянной решетки. Сточные воды, пройдя сквозь дренажные слои, будут впитываться в грунт.
Данный вариант подходит для рыхлых грунтов при наличии основательного фундамента.
Но не следует делать отвод использованной воды в сад, в другое место. Пропитанная водой поверхность почвы, прогреваясь на солнце, притягивает разных насекомых и может превратиться в маленькое болото.
Как видно из вышесказанного, сделать самостоятельно на даче летний душ несложно. Выбор имеющихся типов душевых домиков и строительных материалов достаточен, чтобы подобрать оптимальное решение. Единственное, что нам понадобится, – необходимый настрой и немного свободного времени!
