Установка розеток – работа, с которой часто приходится сталкиваться. Чтобы не вызывать электрика, многие пытаются сделать это своими руками, не разбираясь в таком, казалось, простом вопросе. Но здесь имеются свои тонкости, связанные с особенностями электроприборов. Их существует множество видов, и отличия не только во внешнем облике, но и в конструкции и назначении.

Конкуренция между производителями привела к появлению на рынке множества изделий, которые отличаются между собой формой, цветом, назначением. Человек, не зная всех тонкостей, покупает то, что приглянулось по исключительно ему известным причинам.

1
Бытовые розетки – виды по назначению и устройство

Важно сделать правильный выбор, чтобы купить нужную модель. Для кухни и ванной подходят одни, в жилую комнату – другие. Материалы поверхностей тоже разные, и это вносит свои особенности. Если стена бетонная, применяются одни изделия и технология, для гипсокартонной – другие. Следует подключить, соблюдая все правила, в том числе безопасности, чтобы прибор не принес вреда здоровью жильцов и не перегорел в скором времени.

Различия существуют не только по внешнему виду, но, что гораздо важнее, по типу монтажа и назначению. Следует учитывать эти факторы, и то, как проложена проводка, из какого материала стены. Выбор делается с учетом этих обстоятельств. Тогда подбирают вариант, наиболее подходящий для конкретного помещения.

1.1
Классификация по типу установки

Первое и, пожалуй, единственное, что спрашивает продавец, это какая нужна розетка – внутренняя или наружная. Именно на такие две большие группы они делятся. Последние еще называют накладными, внешними, потому что устанавливаются на поверхности.

Монтаж производится на любой материал, кроме гипсокартона. Отличает их общий вид: все элементы находятся внутри корпуса, а он сам – снаружи. Такие розетки используются, если стена деревянная, или во дворе, для самодельных удлинителей. Кабель обычно подводится открытым способом.

Внутренние или встраиваемые прячут в посадочные гнезда, сделанные по месту установки. Это специальные углубления, куда помещают монтажную коробку, а уже в нее – розетку. Электрофурнитура вся спрятана, снаружи виднеется только крышка с гнездами для подключения приборов. Проводка тоже прокладывается в стене. Предварительно вырезаются канавки – штробы, куда помещается гофрированный шланг с кабелем внутри.

Электроплита подключается к сети только с применением специальной силовой розетки, способной выдержать не менее 7 кВт. По конструкции они бывают встраиваемые и накладные. Материал для изготовления – карболит. Такие изделия черного цвета, более дешевые, чем белые пластиковые, которые прочнее. Вместе с ними обычно продается вилка. Если на приборе она уже имеется, подбирают соответствующую розетку.

Современная квартира оборудуется преимущественно внутренними моделями, не нарушающими интерьера, имеющими богатую цветовую палитру. Производители предлагают оригинальные изделия, которые не только выполняют свою функцию, но и становятся элементом дизайна, от них преображается комната.

В основном ванная, кухня остаются сферой применения накладных розеток. В них рекомендуется устанавливать модели с откидной крышкой, которая надежно защищает от пыли и влаги.

Разнообразие не ограничивается перечисленным. Розетки с защитными шторками популярны в семьях с маленькими слишком любопытными детьми. Для многих весьма интересны со встроенным индикатором тока, таймером, выталкивателем вилки.

Производители не останавливаются в разработках, все время появляются новые модели, поражающие своей функциональностью. Представляют интерес соединенные блоки, содержащие в одном корпусе выключатели и розетки, что удобно для установки и пользователей.

1.2
Монтажные коробки для внутренних моделей

Для встраиваемых розеток требуются посадочные гнезда – подрозетники. В зависимости от материала стен имеются их разновидности. Одни предназначены для бетона и кирпича, другие – для гипсокартона.

Они отличаются способом фиксации: первые специальными ушками, вторые крепятся на гипсовом растворе. Кроме того, стакан бывает одинарным или составным, который применяется, если розетка двойная.

В полых стенах устанавливаются коробки со специальным крепежом. Подрозетник вставляется в отверстие, через лючки в днище вытаскиваются провода, стакан фиксируется боковыми винтами. Они подтягивают лапки, те упираются в гипсокартон с противоположной стороны.

Подрезник выполняется из материала, который зависит от пожароопасности стен. Для бетонных, кирпичных и гипсокартонных оснований применяется пластмасса, а для горючих – металл.

Для монтажа требуется знать размеры, чтобы правильно подготовить посадочное место. Допускается на несколько миллиметров больше, но никак не меньше, чтобы стакан не деформировался.

1.3
Конструктивные особенности изделий

Для правильной установки розеток нужны знания их устройства. Они продаются в собранном виде, поэтому при монтаже придется разобрать. Составные части – это колодка, контакты и панель.

Материалом для изготовления служит высококачественный пластик, для основания часто применяется керамика. Она более надежная, не обгорает при искрении проводки, но требует бережного обращения. Ее легко повредить, если приложить большее усилие, чем следует.

Под декоративной накладкой спрятаны рабочие элементы. Она соединяется с колодкой винтами, которые не выпадают при откручивании. Одновременно панель служит надежным изолятором, защищающим от случайного прикосновения человека предохраняющим от внешних воздействий. В большинстве моделей ее можно заменить новой при повреждении старой.

В рабочей части находятся контакты с клеммами. Они могут составлять целое, что предпочтительнее, или соединяться винтами. Иногда применяются ершики, куда просто вставляются оголенные концы проводов.

Это очень надежная система, но имеет один недостаток. Если требуется переустановка, кабель приходится вытаскивать силой, подобная деталь ломается. Клеммы делают из луженой латуни или бронзы, но последние сегодня встречаются редко. Их две, но в так называемых евророзетках имеется третья – заземляющая.

Для установки в подрезник на колодке есть крепежные лапки. Они бывают неподвижными или с распирающими винтами. Последняя конструкция позволяет регулировать колодку, устанавливая ее точно по наклону и высоте. Покупая, обращают внимание на количество зубчиков на лапке. Их требуется два, с одним скоро расшатается в гнезде.

2
Соблюдение норм и правил расположения и подключения

Современные требования не имеют жестких ограничений: расстояния пол – электроарматура не обязательные, а только рекомендованные. Широко распространена установка розеток, когда высота от поверхности 30 см. Опускать ниже 25 см не рекомендуется – существует вероятность аварийной ситуации при влажной уборке. В детской целесообразно расположить выше – 150–170 см.

Разработаны правила подключения, которые помогают искать поломки, уменьшают опасность:

  1. 1. Фазный контакт располагают со стороны окна. Когда место установки по отношению к нему определить сложно, то слева от стоящего к розетке лицом.
  2. 2. Проводку укладывают под колодкой в специальном зазоре. Длину рассчитывают с учетом тепловой деформации, чтобы кончики не оказались короткими.
  3. 3. Ноль и защиту ведут по одной стороне, фазу – по другой. Оплетку на толстом кабеле зачищают.
  4. 4. В каждую клемму допускается подсоединить два конца, но только для групп и модулей. Использовать контакты для подключения приборов без вилки запрещается.

Запитка мощных установок имеет свои особенности. Розетку для плиты располагают за кухонным столом на высоте 10 см, считая от уровня пола до ее верха. Для встраиваемой техники место за перегородкой тумбочки, высота 30–60 см. Точка для вытяжки – на 50–60 см ниже верха шкафа, расстояние до нее 20 см. Длина кабеля для всех аппаратов не должна превышать 1,5 м.

Запрещена установка розеток:

  • сзади встраиваемой техники;
  • над плитой и мойкой;
  • за выдвижными ящиками.

Для стиральной машины и электроплиты требуется трехконтактная точка с нулем, фазой и заземлением. Пользоваться удлинителем возбраняется. Должна быть отдельная линия с УЗО. Рекомендуются накладные силовые розетки, которые лучше охлаждаются.

3
Работа с подрозетниками и электроарматурой

Следует запастись всем необходимым, в том числе инструментами. Понадобятся отвертки, строительный нож для снятия изоляции, плоскогубцы, индикатор. Если точка располагается на новом месте, а не просто выполняется ремонт, то нужно иметь перфоратор с коронкой и буром.

Начинают с отключения электричества на щитке. Затем обязательно проверяют его наличие на месте работы. Используется индикаторная отвертка. Ее жалом прикасаются ко всем проводам по очереди, удерживая большой палец на контакте сверху. Если лампочка засветится – есть напряжение.

3.1
Установка монтажных коробок

В намеченных местах для розеток делают отверстия. Очередность процесса зависит от состояния поверхности и особенностей жилища. Возможные ситуации:

  1. 1. Капитальный ремонт помещения. Тогда делают штробы в стенах (если не деревянные и не гипсокартонные), прокладывают кабель.
  2. 2. Имеется декоративное покрытие, проводка находится под ним, требуется заменить розетки. Вынимают из коробки, очищают посадочное место.
  3. 3. Поверхность отделана, система электроснабжения в гофре или под плинтусом. Устанавливают точки с наружным расположением.

Чтобы правильно установить подрозетники применяется различная технология, которая зависит от их конструкции и материала стен. Для работы с бетоном желательна помощь перфоратора, с кирпичом – можно обойтись ударной дрелью. Потребуется специальная коронка, но не насадка для гипсокартона. Если попробовать использовать ее, то моментально затупится или сломается.

Можно применить сверло с победитовым наконечником. Тогда делают отверстия по окружности, лишнее выбивают зубилом. Вариант трудоемкий, но если требуется сделать всего несколько отверстий, оправдан.

Алгоритм выполнения работ своими руками по бетонному основанию:

  1. 1. На перфоратор устанавливают насадку-коронку. Ее размер равен монтажной коробке или на 1–2 мм больше, но никак не меньше.
  2. 2. Для предохранения глаз и легких от пыли надевают защитные очки и респиратор. Помещение можно уберечь от загрязненности, воспользовавшись пленкой и скотчем.
  3. 3. Вырезают отверстие требуемой глубины. Оставшийся бетон выбивают, очищают внутренний объем.
  4. 4. В стакане выламывают заглушки и пропускают провода.
  5. 5. Из гипса делают раствор, небольшим количеством намазывают посадочное место. Вдавливают коробку, излишки смеси удаляют со стены.

Если поверхность еще не отделана, определяют расположение края коробки с учетом толщины будущего покрытия. Может понадобиться подушка из фанеры, когда слой штукатурки осень толстый. Главное – обеспечить надежную фиксацию коробки в стене. Для этого иногда используют крепление на дюбелях, под них высверливают отверстия в днище, располагая перпендикулярно линии контактов.

Монтаж стакана в гипсокартон проводится электродрелью с коронкой диаметром 67 мм. Если ее нет, можно насверлить отверстия, а затем аккуратно удалить лишнее ножом. Дальше в подрозетники заводятся жилы кабеля, его устанавливают на посадочное место. Если упоры поворотные, лапки самоустанавливаются при закручивании прижимных винтов. Некоторые модели снабжены вместо них лентой-фиксатором – требуется потянуть за нее и откусить лишнее. Устанавливают крышку, проверяют положение, при необходимости регулируют.

Если обшивка из гипсокартона еще не установлена, применяют другой способ:

  • делают отверстие по размеру металлической обоймы розетки;
  • прикладывают к листу снаружи;
  • с обратной стороны – монтажная коробка;
  • стягивают их между собой винтами.

Остается собрать устройство: устанавливают колодку, закрывают декоративной крышкой. Описанный метод обеспечивает более надежную фиксацию, лапки подрозетника не понадобятся. Внутри образуется большое пространство, удобное для монтажа.

3.2
Подключение розеток

Кабель обрезают оставляя от начала коробки 7–10 см. Снимают внешнюю изоляцию, под ней обнаружится внутренняя разных цветов, которыми маркируется проводка. До 2000 года существовали различные стандарты, когда не было одинаково для всех окрашивания. Сейчас в Европе и России такие требования:

  • синий или голубой – ноль (обозначение на схеме N);
  • желтый, зеленый однотонный или полосами – заземление (PE);
  • все остальные цвета – фаза (L).

Концы зачищают, желательно использование специального инструмента – стриппера. Им быстро снимают изоляцию без повреждения токоведущей жилы. Если такового не имеется, используют обычный нож. Многожильные провода опрессовывают или залуживают. Если игнорировать это правило, ослабляются контакты, появляется искрение, обгорает розетка и даже возможен пожар.

Проверяют подключение, если нет убежденности, что схема электроснабжения в доме выполнена с соблюдением правил. Чтобы найти фазу, достаточно индикатора, который показывает ее свечением лампочки при включенном напряжении. Если кабель с тремя жилами, принадлежность остальных определяется мультиметром. Его выставляют больше, чем на 220 В. Первым щупальцем касаются фазного провода, вторым – по очереди других. На «нуле» прибор покажет 220 вольт, на «земле» – ниже.

В трехконтактной розетке заземление присоединяют к средней клемме (она обозначена условным знаком), остальные два провода – на крайние. Важно соблюдать одинаковое распределение по всем точкам, что создает удобства при ремонте, исключает короткое замыкание. Если схема двухпроводная, подключить можно фазу и ноль. Важно помнить, что на выключатель подается только один фазный провод, а на розетки – два разных. Подключение группы осуществляется по параллельной схеме, заземление подводится от общей точки.

Подключение группы розеток

Соединение выполняется в зависимости от типа зажимов. Если они пружинные, надавливается специальная клавиша. В другом случае фиксация производится винтами. Концы изгибают полукольцом по часовой стрелке, тогда они не выскользнут при креплении.

Когда закончено с подключением, проводку аккуратно сгибают, помещают вместе с колодкой внутрь стакана. Механизм фиксируют, распирая упорные лапки винтами, или прикручивают шурупами на края подрозетника. Способ зависит от типа электроарматуры. Важно не перетянуть, чтобы ничего не лопнуло. Затем прикручивают декоративную накладку. Когда все точки установлены на места, подключают напряжение и проверяют работоспособность.