Забор из сетки рабицы – пошаговая инструкция по установке своими руками

Если требуется оградить дачный участок быстро и недорого, идеальный вариант – забор из сетки рабицы. Сам материал обладает многими положительными свойствами, в частности гибкостью, что позволяет делать закругленные повороты. Относительно долговечности, то одни виды служат 4–5 лет, другие – 30 и больше.

Монтаж осуществляется несколькими способами – можно просто вручную натянуть между опорами или сделать отдельные секции с применением сварки. Столбы используют разнообразные – деревянные, металлические, кирпичные. Выбор конструкции зависит от ее назначения. Если все исполнять продуманно, пошагово, работа идет легко.

Сетка рабица – особенности разных видов

Для всех изделий используется черная проволока из низкоуглеродистого металла диаметром 1–6,5 мм, переплетенная между собой. Ячейки имеют строгую квадратную форму или ромбическую с углами 60°, размерами от 2,5 до 100 миллиметров. Толщина материала, параметры просвета сказываются на сфере применения. Основное назначение – создание ограждений, но применяется также в строительстве, клетках для разведения птицы и животных.

Отдельные производители подвергают сырье предварительной обработке, но это не обязательное условие. В зависимости от этого выделяются три вида рабицы:

1. Из обычной проволоки без защиты, что приводит к быстрому появлению коррозии, которая сокращает жизнь сетки до 4–5 лет, после чего требуется демонтаж. Соответственно, это самый дешевый материал из всех. В основном используют временно с расчетом на замену в будущем. Продлит эксплуатацию покраска, но ее следует наносить сразу после установки, а затем повторять минимум каждые три года.
2. Оцинкованная сетка дороже, но и служит за счет защитного слоя значительно дольше. Оптимальный вариант в соотношении цена–качество, поэтому заслуженно пользуется наибольшей популярностью.
3. Относительно недавно появилась пластифицированная рабица, на ее основание из металлической проволоки изначально нанесена полимерная краска. Она не боится осадков, красивее своих предшественников, имеет разные цвета. Преимущественно зеленый, но встречаются изделия с бордовым, черным, светлыми оттенками.

На рынке уверенно продвигается альтернативный вариант – сетка гиттер. Делается она из качественных стальных прутьев диаметром 3–6 мм, схваченных между собой точечной сваркой, что придает надежность и долговечность – до 50 лет. Внешним видом напоминает решетку, отчего и приобрела свое название.

Отдельные элементы изгибают – получаются ребра жесткости. Они одновременно исполняют две функции – придают прочность и декоративность. Ее примерная стоимость – 390 рублей за квадратный метр из металла 4 мм с полимерным покрытием. За 1 м2 изделия из 5-миллиметровых прутков придется отдать 550 руб.

Забор из сетки рабица привлекает самой низкой стоимостью из всех вариантов ограждения. Несмотря на относительную дешевизну, при аккуратно выполненном монтаже он украсит любой участок. Если проявить фантазию, то создается неповторимый дизайн своими руками. Возможные варианты:

1. Плетение ажурных узоров. Выполняется на крупноячеистой сетке тонкой проволокой.
2. Озеленение. Высаживают вдоль забора вьющиеся растения.
3. Искусственные цветы. Вплетают в ячейки, делают из провода в изоляции, кусочков пластика.
4. Рисование по сетке с мелкими ячейками. Аэрозольными красками создают различные изображения.

Помимо финансовой составляющей, другие преимущества материала также заставляют остановить свой выбор на нем:

• небольшой вес, что позволяет обойтись при необходимости без массивного каркаса или фундамента;
• устойчивость к внешним климатическим воздействиям, которая у разных видов сетки отличается, а также механическим – ограждение из рабицы трудно разрушить;
• не создает тени, поэтому все растения чувствуют себя комфортно даже рядом с забором;
• не требует никакого ухода, кроме конструкций из обычной незащищенной проволоки;
• широкий ассортимент позволяет сделать выбор в качестве, ценовом диапазоне, размерах – материал доступен в каждом строительном магазине;
• монтируется быстро, только секционный забор немного медленнее, но в любом случае достаточно двух человек и за день виден весомый результат.

Конечно, имеются и некоторые минусы, но их избегают, если выбирать качественную продукцию, устанавливать ограду в соответствии с рекомендуемой технологией.

Подготовка – составление проекта, материалы

Чтобы возвести забор, понадобится сетка, опорные столбы, все остальное в зависимости от выбранной конструкции. Правильно подсчитать их количество позволит составление проекта. Для этого измеряют территорию по периметру и наносят эскиз на бумагу. Учитываются подъездные пути, деревья, различные строения.

В расчет принимаются особенности рельефа, чтобы определиться, что выгоднее при его неровности – снять почву или сделать забор каскадом с перепадами по высоте. На чертеже указываются места расположения ворот, калиток и столбов.

Способы установки

Предварительные наброски, на которых есть пока что только общие данные, позволяют рассчитать количество некоторых материалов: сетки, столбов. Чтобы узнать, сколько понадобится всего остального, следует остановиться на одной из возможных технологий.

Самая простая, но не очень надежная предполагает натяжение сетки вдоль опор, с прикручиванием к ним. Существенный недостаток в том, что порой она провисает. Как временное решение может применяться. Если завести в ячейки проволоку по всему периметру, она будет поддерживать ограждение. Как минимум ее протягивают сверху, лучше – дополнительно внизу, а самый усовершенствованный вариант – еще и посредине. Необходимый метраж равняется периметру, умноженному на два или три.

Наиболее привлекательно выглядит ограждение, состоящее из отдельных секций. По длине они равняются промежутку между столбами за вычетом нескольких сантиметров пространства от опоры до каркаса, а высота определяется по желанию. Для изготовления используются уголки. Необходимое количество металла подсчитывается по периметру. Это наиболее трудозатратный и дорогостоящий проект, но самый надежный и долговечный. Его используют при неровном рельефе для создания каскадного забора.

Менее дорогостоящий вариант получается, когда для каркаса применяют вместо уголков арматуру, которая дешевле. Из нее необязательно изготовлять отдельные элементы, можно протянуть в ячейках снизу и сверху, приварить к опорам. Чертежи с детализацией помогут определить количество необходимого материала, расположение, что особенно важно для секционного ограждения с перепадами рельефа.

Выбор сетки

Учитываются основные параметры: диаметр проволоки, размер ячеек, покрытие. Рабица поставляется в рулонах, обычно по 10 м, шириной 1,2–1,5 м, встречается двухметровая и даже 3 или 4 м. От этого зависит высота забора. Необходимая длина равняется периметру. Если планируется использование секций, то размер одной умножается на общее количество. При значительных объемах правильный подсчет позволит сэкономить средства.

О материале и покрытии говорилось выше. Другой важный показатель, влияющий на качество конструкции – размер ячеек, который бывает от 25 до 65 мм. Чем он меньше, тем дороже и прочнее изделия. Форма – квадратная или ромбовидная – существенной роли не играет.

Выбирают с чисто практической точки зрения, учитывая, для каких целей планируется использовать. Если для внутреннего ограждения, где будут находиться цыплята или взрослые птицы, – одни параметры, а чтобы не проникла более крупная живность – другие. Для внешнего забора показатели иные – в приоритете сечение проволоки, ее вид.

Толщина металла непосредственным образом влияет на прочность. Для капитальных долговременных сооружений не применяется сетка тоньше 2,5 мм. Сочетание малой толщины с большими ячейками делает ее непригодной для ограждения. Она довольно скоро деформируется, провисает, появляются дыры.

С учетом всех показателей рекомендуется использовать для внешнего ограждения дачного участка сетку рабицу с ячейками 40–60 мм, с диаметром проволоки от 2,5 мм, оцинкованную или пластифицированную. У нее оптимальное соотношение цены и качества.

Еще один важный признак хорошего материала – состояние краев рулона по ширине. У изделий, произведенных на больших предприятиях, использующих современное оборудование, они загнуты, что значительно упрощает монтаж. А у частных фирм преимущественно имеется только примитивный станок, неприспособленный для этой операции. Вручную им делать затратно, поэтому загибать приходится покупателю.

Какие столбы используют?

Со всех точек зрения наибольшими преимуществами обладают металлические трубы. Чтобы их установить, требуется минимальная обработка грунтованием или покраской той части, которая будет находиться в земле. К таким столбам без проблем приваривается любое крепление. Рекомендуемый диаметр круглого профиля – 60 мм, сечение прямоугольного – 40×60 мм.

Найти материал можно и на ближайшей скупке металлолома, что обойдется значительно дешевле. В продаже появились окрашенные трубы с крючками, специально предназначенные для секционного забора. Стоят они несколько дороже обычных, но зато меньше забот. Предпочтительнее использовать прямоугольный профиль – он крепче за счет ребер жесткости, которые образуются благодаря геометрии. К ним удобнее приварить крепеж, выглядят красивее.

Дерево, как материал для опор, довольно распространено ввиду своей доступности. Это самое простое решение, которое потом часто оборачивается неприятностями. У древесины имеется существенный недостаток – она неустойчива к погодным явлениям, ее разрушают микроорганизмы. Плотные породы стоят весьма дорого, а мягкие доступны по цене, но крайне недолговечны. Правда, если обработать должным образом от грибков и гнили, постоянно красить, лет 20 простоят.

На практике для капитальных заборов дерево используют крайне редко. В то время как металлические части все еще служат (минимум в два раза дольше), его уже приходится менять – хлопотно и неразумно. Но если качество сетки под стать столбам, то вполне приемлемо купить материал по 70 р. за погонный метр.

Другие виды труб, такие как асбестоцементные, тоже применяются. Они довольно прочные, относительно недорогие – за одну штуку длиной три метра придется заплатить 350 рублей. Смонтировать сетку на такой опоре непросто, необходимо делать специальные приспособления в виде хомутов или зажимов. Поскольку они полые, потребуется установка заглушек, иначе собравшаяся внутри вода зимой замерзнет и разорвет опору.

Кирпичные столбы, так популярные сегодня, для ограды из рабицы применяются редко. Очень сильно отличаются эти материалы – внушительная массивная конструкция из кирпича и легкая воздушная сетка. Разве что секционный забор. К тому же просто на землю их не поставишь – требуется фундамент.

Бетонные опоры доступны по цене, их прочность не вызывает сомнения. При хорошем качестве они способны простоять века. Но неудобно крепить, надо что-то выдумывать, а это лишние траты металла и времени. Кроме того, доставка в отдаленную от магазина местность окажется проблемой – в салоне легкового автомобиля не повезешь.

Разметка территории и установка столбов

Начинают с уборки территории, где пройдет ограждение. Лучше сделать это заранее и по всему периметру, чтобы потом не отвлекаться и не раздражал валяющийся под ногами мусор. Затем по углам устанавливают колышки, протягивают между ними шнур. Дальше отмечают места расположения столбов. Рекомендуется расстояние 2–2,5 м, не более, потому что сетка склонна прогибаться.

Подсчитывают количество опор, разделив длину прямого участка забора на 2 или 2,5. Целое значение вряд ли получится. Тогда общую протяженность делят на среднее значение. Например, сторона 37 метров. Если разделить на 2 – это 18,5 столбов, на 2,5 – выйдет 14,8. Выбирают промежуточное число 16. При делении 37 метров на 16 стоек расстояние между ними получается 2,3 м, что вполне приемлемо.

По линии протянутой веревки наносят отметки. Лопатой или буром делают ямы. Важно, чтобы их уровень оказался ниже точки промерзания грунта на 15–20 см. Впрочем, не все мастера согласны с этим утверждением. В каждой местности показатели разные, но в любом случае это не меньше одного метра. Забор из сетки довольно тяжелый, и при недостаточном углублении опор может наклониться. В отдельных случаях допускается полметра, немного больше, но это определяется свойствами почвы – она плотная, глинистая.

Если грунт сыпучий или пучинистый, устанавливают ниже глубины промерзания. Тогда столб зимой точно не вытолкнет наверх. Другой способ – яму делают в два раза шире, в пространство вокруг бросают небольшие камни, щебенку и трамбуют. На 40 см от верха бетонируют. Внизу создается дренаж, опоры точно не поведет. Не имеет значения, из какого они материала, даже деревянные. Это самый надежный способ фиксации.

Металлические трубы можно забивать кувалдой, но верхнюю часть требуется защитить от деформации куском доски или фанеры. Добиться точного вертикального положения при таком способе установки иногда довольно затруднительно. Используют компромиссный вариант – до половины копают яму, устанавливают опору и добивают на нужную глубину.

Перед установкой столбов проводят их подготовку. Деревянные обрабатывают антисептиком до уровня углубления в почву. Вместо него многие хозяева используют переработанное машинное масло, смолу или обжигают на костре. Металл очищают от ржавчины, покрывают ингибитором, предотвращающим коррозию. Можно окрасить грунтовкой или битумом.

Важно соблюдать порядок установки, тогда все опоры будут находиться на одной линии. Пошагово работа выполняется следующим образом:

1. Устанавливают столбы по углам. При натягивании на них приходится самая большая нагрузка, поэтому усиливают распорками. Следующие на очереди – столбы в местах излома забора.
2. Все они выступают как ориентиры, между которыми протягивают веревку. Дальше приходит черед ворот и калитки. Опоры для них часто усиленные, обязательно бетонируются.
3. Последними выставляют промежуточные столбы, соблюдая одинаковое расстояние между ними, что особенно важно для секционного забора. Возможно, придется внести поправки. Следят не только за расположением на одной линии, но обязательно отвесом контролируют вертикальность.

На участке, имеющем значительный уклон, натянуть сетку не получится. Возможен только один путь выхода из положения – террасирование рельефа. На месте перепада высоты устанавливают опору большей длины. К ней с одной стороны крепится сетка, полотно разъединяется по ширине. Вторая часть устанавливается на другом уровне. Секционный забор монтируется по тому же принципу.

Натяжное ограждение – последовательные шаги

Через несколько дней после установки столбов, когда застынет бетон, приступают к завершающему этапу. Начинают его с протягивания шнура по линии, где будет проходить верх забора. Его определяют с таким расчетом, чтобы низ сетки не касался земли, а был на несколько сантиметров выше. При контакте с грунтом металл, даже оцинкованный, быстрее начинает ржаветь.

Дальше предусматривают крепление рабицы к опорам. Если они металлические, используется сварка – с ее помощью устанавливают небольшие, сантиметра 3–4 отрезки прута. Толщину выбирают такую, чтобы потом без особых усилий загнуть их. Если столбы деревянные, набивают гвозди по всей длине через 15–20 см. Для асбестоцементных, бетонных готовят мягкую проволоку или пластмассовые хомуты.

Начинают с угловой опоры. Это объясняется тем, что огибая ее, хорошо натянуть сетку затруднительно. Придется разъединять целый кусок, а это лишняя работа. Рулон устанавливают вертикально, закрепляют крайние ячейки любым способом. Рекомендуется протянуть в них длинный пруток, который соединяют сваркой с крючками, прибивают гвоздями, загибая их, или приматывают проволокой. Это обеспечит равномерное натяжение.

Для работы потребуется помощь еще одного человека, а лучше двоих. Разматывают рулон к следующему столбу. В ячейки, которые находятся немного дальше за ним, продевают отрезок арматуры. Два человека – один сверху, другой снизу, хватают за нее руками и тянут на себя. Третий крепит сетку к опоре. Процесс повторяется, пока не закончится рулон, а это может произойти и между столбами.

Тогда соединяют ячейки между собой. Делается это просто. Из крайнего ряда вынимают проволоку, прикладывают полотно, которое закончилось, к следующему и вплетают ее между ними. Получается сплошная сетка без швов. Лучше предусмотреть, что она закончится, чтобы остаток не был слишком коротким. Тогда его укладывают на землю, и в таком положении скрепляют, что удобнее, чем на весу.

Можно встретить совет провести процедуру со всеми рулонами заранее, сделав одно большое и сплошное полотно. Не следует так поступать. Сетка будет мешать, лежа под ногами, работать из-за большого веса неудобно и тяжело.

Чтобы не допустить провисания, одновременно пропускают сквозь ячейки проволоку или арматуру, которую фиксируют на опорах. Делают один верхний ряд или несколько в зависимости от высоты забора. При его большой длине устанавливают натяжители в виде крючка с длинной резьбой или талрепа. Это два винта, которые вкручиваются в специальную длинную гайку с разных сторон. На концах они имеют крючки или хомуты, куда продевается трос.

Если усики на сетке прямые, их загибают вниз. Это предохраняет от травм и создает дополнительную прочность полотна. Оставшийся кусок разъединяют, отступив на одну ячейку от последнего столба. Осталось покрасить опоры, если пользовались сваркой. Когда для крепления применяется проволока или хомуты, это делают заранее.

Секционный забор – инструкция по сборке

Все предварительные работы аналогичны устройству натяжного ограждения. Требуется сделать каркас, внутри которого монтируют сетку. Материалом служит уголок с полками 30–40 мм и толщиной 4–5 мм. Его параметры по длине меньше на 10–20 см от расстояния между опорами, а ширина отличается от их высоты на 10–15 см. Нарезают болгаркой металл по размерам и сваривают в виде прямоугольника.

Разматывают рулон, отделяют кусок, вынимая проволоку. Иногда сетка шире, чем секция, тогда лишнее удаляют отрезным кругом. Но такое желательно предусмотреть и рассчитать все так, чтобы не создавать себе дополнительных забот – покупать рабицу по размерам каркаса.

Натянуть сетку внутри секции труднее, чем без нее. Чтобы проделать работу своими руками качественно, выполняют все пошагово:

• в крайние по ширине ячейки продевают прутки толщиной 4–5 мм;
• с одной стороны приваривают его внутри уголка;
• внизу и вверху таким же образом устанавливают арматуру;
• прихватывают ее сваркой с той стороны, где уже закреплена сетка;
• натягивают и окончательно фиксируют элемент ограждения внутри каркаса.

Другой способ предусматривает наваривание отрезков провода диаметром 4–5 мм как можно чаще по внутренним сторонам уголков. На них надевают сетку, затем загибают. Здесь важно рассчитать места установки крючков. Чтобы ограждение не провисало, их приваривают по вершине каждой ячейки.

Когда секции готовы, к столбам присоединяют (сваркой, на хомутах, прибивают гвоздями – в зависимости от материала) полосы из металла толщиной 4–5 мм. По обе стороны опор они должны выступать настолько, чтобы можно было прикрепить каркас. Требуется по две штуки с каждой стороны, устанавливают на расстоянии 20–30 см от краев.

Секционный забор сделать труднее и дороже, чем простой натяжной, но вид у него гораздо привлекательнее.

Стоимость забора из сетки рабицы

Финансовые затраты определяются конструкцией ограждения и применяемыми материалами. Существует много компаний, предлагающих строительство заборов из рабицы под ключ. Стоимость одного погонного метра от 320 до 430 рублей в зависимости от диаметра проволоки и высоты ограды.

Многие предпочитают делать своими руками, выигрывая в финансовом плане. Необязательно придерживаться какой-то схемы, возможны различные комбинации – металл с деревом, бетоном и тому подобное. Самые дорогие – секционные ограждения, для которых требуется много железа. Предлагаемые таблицы основаны на розничных ценах крупных производителей состоянием на 2018 год.

Таблица стоимости 1 погонного метра металлоизделий

Цены могут отличаться в разных регионах, но представленные данные позволяют ориентироваться при выборе модели ограждения из сетки рабицы.